Sa artikulong ito, malalaman mo kung paano bumuo ng iyong sariling RC (RC) isang kotse. Hindi tumigil ang may-akda, hangga't maaari, upang mapabuti ang ilang mga bahagi ng mga modelo. Gumawa siya ng maraming mga video at nai-post sa kanyang channel sa YouTube.
Kung bago ka sa mundo ng RC, maaaring hindi mo alam kung ano ang kailangan mo at kung ano ang talagang gusto mo; uri ng mga kotse at ang kanilang mga katangian. Nasa ibaba ang isang talahanayan ng buod upang matulungan kang mapili.
Matapos basahin ang artikulong ito maaari kang makabuo ng Pag-anod, Paglalakbay, Pag-rally, Buggy, Truggy o Maikling Kurso. Sa unang bahagi ng talahanayan ay makikita mo ang mga katangian ng uri ng kotse. Ang ilan sa mga pagpipilian ay nakasalalay sa bilis, clearance, laki ng gulong at kotse.
Ang pangalawang bahagi ng talahanayan ay ang mga parameter na kinakailangan upang makalkula ang panghuling maximum na bilis ng bawat modelo. Ang tatlong linya na naka-highlight sa berde ay ang mga parameter na nagbabago upang makakuha ng maximum na bilis. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng ratio ng KV engine at ang bilang ng mga ngipin ng N ng motor gear, makakakuha ka ng iba't ibang mga bilis ng modelo.
Ang mga bahagi na iyong nai-print ay depende sa mga bahagi na iyong binili. At ang mga iyon naman, ay depende sa uri ng modelo na iyong makokolekta. Samakatuwid, dapat mo munang isipin ang lahat bago magsimula ng isang "nakatutuwang print".
Dagdag pa, ang mga detalyeng iyon na kailangang bilhin at ang saklaw ng presyo. Kaya, halimbawa, ang Motor (4-25-60) ay nangangahulugang maaari kang bumili ng pinakamurang kolektor ng motor para sa $ 4. Ang isang mahusay na motor na walang brush ay maaaring nagkakahalaga ng $ 25. at sa wakas, ang isang malakas na 3670 motor ay maaaring nagkakahalaga ng $ 60.
• Tatanggap at transmiter (15-20-60)
• ESC Electronic bilis ng controller (5-25-50)
• 3650 commutator / brushless motor o higit pa para sa 1/10 (4-25-60)
• Servo 5-15KG (4-10-30)
• 2S LiPo Baterya (9-15-25)
• LiPo Charging (5-12-40)
• Mga Flashlight (4-8-20)
• Baterya / Motor / ESC Shrink Adapter (0-2-10)
Ito ay magiging $ 46 para sa pinakamababang pagsasaayos, $ 117 para sa mabuti / inirekumendang pagsasaayos, at $ 295 para sa pagsasaayos ng electronics. Ang iyong gawain ay upang mahanap ang punto kung saan nakakatugon ang iyong mga hangarin sa posibilidad ng iyong pitaka.
Ngunit hindi iyon ang lahat. Kakailanganin mo ang mga gears para sa mga kaugalian, bearings, axles.At syempre hindi natin dapat kalimutan ang tungkol sa mga sumisipsip ng shock.
• (langis ng pagkabigla) (8-15-40)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• [leechrl = https: //hobbyking.com/en_us/metal-flat-head-machine-hex-screw-m3x16-10pcs-set.html] maraming M3 bolts at 4 na mga pcs na naka-lock ng sarili (6-12-30) [ / linta]
•
•
Ang lahat ng mga link ay para sa pagpepresyo.
Mga setting
Ang pagpili ng mga orihinal na bahagi ay ang unang setting, dahil ang mga detalye ay nakasalalay sa uri ng kotse na nais mong itayo. Ang may-akda ng proyektong ito ay gumawa ng isang tsasis para sa tatlong uri ng mga kotse sa On-Road, Buggy, Truggy. Maaari mong subukang gamitin ang tsasis mula sa iba pang mga proyekto. Ngunit pagkatapos ay kailangan mong iakma ang lapad ng gulong at ehe.
Wheelbase (Wheelbase) : distansya sa pagitan ng mga axle. Maaari kang lumikha ng mga tsasis na may iba't ibang mga gulong sa pamamagitan ng pagpili ng iba't ibang mga bahagi para sa pag-print. Pagsamahin ang isang harap at isang likuran upang magkaroon ng pangwakas na gulong sa pagtutugma ng base na nais mong gamitin. Ang haba ng gitnang platform ay nakasalalay dito. Ang gulong ng gulong ng maraming mga modelo ng naaanod ay humigit-kumulang sa 255 mm na maraming surot at truggy 270 mm, Tesla Model S -295 mm.
Ang lapad ng Axis (Malawak ng ehe): Distansya sa pagitan ng mga gulong ng ehe. Kailangan mong gumamit ng mga maikling cardan shafts (CVD) at 3D pag-print ng levers para sa mga sasakyan sa On-Road at mas mahaba para sa mga off-road na sasakyan.
Center pagkakaiba-iba (Center na pagkakaiba-iba)- Maaari mong gamitin ang iba't ibang mga pagkakaiba-iba 1/8, 1/10
Ang posisyon ng gitnang kaugalian - maaari mong ilagay ang pambalot ng gitnang kaugalian sa gitna ng tsasis, o ilipat ang 9.5 mm sa kanan.
Pag-align ng caster at gulong - Ang Caster ay tumutukoy sa paayon na pagkahilig ng axis ng pag-ikot ng gulong. Maaari mong ayusin ang mga parameter na ito para sa bawat axis. Inirerekomenda ng may-akda na nagsisimula sa 6º sa harap at 0º sa likidong ehe. Ang mga pagsasaayos na ito ay ginawa gamit ang "adjustable steering pin" na maaaring mai-print o ang mga 4.7 mm na mga pares ng bola mula sa listahan sa itaas ay maaaring magamit.
Ang clearance - maaari mong baguhin ang parameter na ito gamit ang dalawang magkakaibang nakalimbag na "butterflies" para sa mga pagsasaayos ng kalsada at off-road Para sa mga ito, ginagamit ang mga iba't ibang haba at butas sa "butterflies".
Universal platform
Pinapayagan ka ng platform na bumuo ng isang tsasis na may lapad na 115 mm at isang gulong ng gulong mula 255 hanggang 315 mm. Dahil ang chassis ay nahahati sa dalawang bahagi, ang pagsasama ng mga bahagi na ito ay ang disenyo ng susi. Sa harap ng tsasis ay magiging isang servo, steering system at bahagi ng baterya. Ang isang motor, isang bahagi ng baterya, at marahil ang ilang mga electronics ay mai-install sa likod ng tsasis. Upang piliin ang kanang harapan at likurang tsasis, kailangan mong malaman ang tamang gulong.
Ang iyong ninanais na wheelbase = harap na gulong + likod na gulong. Tulad ng makikita sa mga numero, ang harap na gulong ng gulong ay mula sa 135 hanggang 150, at sa likuran - mula 120 hanggang 165.
• Ang apat na bahagi ng tsasis ay pinagsama sa isang file ng STL, ngunit ang isang puwang ng 0.01 mm ay naiwan sa pagitan nila, na nagpapahintulot sa kanila na madaling paghiwalayin matapos ang pag-print. Halimbawa: nais mong bumuo ng isang kotse na may isang gulong ng gulong na 270 mm. Pumili ng isang 135 mm wheelbase at i-print ang harap at likod kit
• MRCC_OBTS_UP_W15_SET_FLC135.stl
• Ibaba
• Nangungunang
• Mga Sides
• MRCC_OBTS_UP_W15_SET_RLC135.stl
• Ibaba
• Nangungunang
• Mga Sides
Kung gumagamit ka ng mga bahagi mula sa isang set file, pagkatapos ay i-print din ang dalawang "side plate". Tandaan ang mga plate ay hindi kailangang mai-print kung nais mong magtayo ng isang Frogger Build, Titan Build, o Tesla Model S Build.
Ang mga Shell para sa maraming surot, truggy, at on-road ay dapat na mai-mount sa isang tsasis na may gulong ng 270 mm para sa maraming surot at 295 mm para sa Tesla.
Ipinapakita ng mga guhit na ang maximum na laki ng baterya ay 150mm 66 + 84. Kailangan mo ring mag-print ng dalawang bracket para sa baterya at servo.
• 2x MRCC_OBTS_UP_SD_LINK.stl
• 2x MRCC_OBTS_UP_BT_TOWER.stl
• MRCC_OBTS_UP_BT_HOLDER150.stl
• MRCC_OBTS_UP_SERVO_HOLDER.stl
Ang lahat ng mga butas para sa M3 screws ay 2.8 mm ang lapad, 3.2 mm "pass-through" na mga butas. Lahat ng mga tornilyo ay maaaring 16 mm ang haba. Para sa pagkakaiba-iba ng sentro, maaari mong gamitin ang 30 mm bolts.
Front / likod na kaugalian
Ang kaugalian na takip ay ginawa para sa "HSP 02024 Front Rear kaugalian" o katulad, dahil ang pagkakaiba na ito ay ang pinaka-abot-kayang sa mga tindahan at katugma sa murang mga katapat na Tsino.
Ang isang kagiliw-giliw na tampok ng pambalot na ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang mabago ang axis ng axis, na binabago lamang ang tatlong maliit na detalye kapag nagpi-print. Sinubukan ng may-akda ang 6º para sa harap at 0º o -3º para sa hulihan ng ehe. Upang gawin ito, kailangan mong i-print ang nais na mas mababang mga bisig ng suporta at suportahan ang rack na "butterfly".
Kakailanganin mo ang dalawang mga 10x15x4 bearings upang hawakan ang pagkakaiba-iba sa lugar, ngunit ang ilan sa mga kaugalian na binili ay may dala ng mga bearings na ito. Kakailanganin mo rin ang dalawang 5x10x4 bearings upang ma-lock ang lugar ng kaugalian sa lugar. Sa parehong paraan, kakailanganin mo ang isang gitnang drive shaft pagkabit ng 1/10 (1/10 unibersal na tasa / plorera) para sa bawat gear.
Mayroong dalawang suporta ng tindig na "butterfly". Pinahihintulutan ka ng isang malaking isa na mag-install ng 80-100 mm shock shock para sa buggy / truggy, at ang isang maliit ay mag-install ng 60-80 mm shock absorbers para sa mga modelo ng On-Road.
Upang ikonekta ang mas mababa at itaas na bahagi ng pambalot, kakailanganin mo ang isang M3 nut at isang countersunk screw M3x8-10. Upang ilagay ang casing na ito sa pangunahing tsasis, gumamit ng M3 countersunk screws 12-14 mm ang haba. Kakailanganin mo ang 4 para sa bawat kaso ng kaugalian. dapat itong gawin upang ilagay ang bahagi ng mas mababang link caliper, na pumapasok sa panloob na bahagi ng pabahay na kaugalian. Gamitin ang mga turnilyo ng ulo ng M3x16 upang mai-attach ang mas mababang mga bahagi ng caliper na mga bahagi sa pabahay. Para sa mga ito kakailanganin mo ng 8 screws.
Center pagkakaiba-iba
Mayroon kang dalawang mga pagpipilian para sa paglalagay ng isang sentral na kaugalian. Isentro ang tsasis o ilipat ito sa kanan upang mag-install ng isang mas malaking baterya. I-print ang ilalim at tuktok ng kahon, ang naaangkop na adaptor para sa iyong pagkakaiba-iba. Kung hindi mo nais na gumastos ng $ 10 sa isang adapter at gear, pagkatapos ay i-print ang nakalakip na gear Mod1 14T (ginawa para sa kaugalian ng tropa)
Kapag na-print mo ang adapter, maaari mong ilagay ito sa tsasis at i-screw ito sa ilalim ng 5x M3x30 counter counter. Maaari silang maging mas maikli, ngunit sa ganitong paraan (30 mm) nakakatulong sila na palakasin ang istraktura ng tsasis.
Gulong ng manibela
Ang sistema ng pagpipiloto ay binubuo ng dalawang bisagra at dalawang "mga poste ng manibela" sa itaas ng mga ito. Ang parehong mga rack ng steering ay konektado sa pamamagitan ng isang steering draft. Kung ang isa sa mga servo levers ay pinaikot, ang iba ay ginagawa ang pareho.
Ang steering system ay idinisenyo para sa 3 iba't ibang laki ng mga bearings. Inirerekomenda ng may-akda ang paggamit ng 5x10x4 kung madali silang makahanap para sa iyo. Kakailanganin mo ng 4 na mga PC. Mas mahusay ang 6x12x4 bearings kung makukuha mo ang mga ito para sa parehong presyo. Kailangan mong mag-print lamang ng 5 bahagi. Ipasok ang mga goma sa "mga riles ng manibela" at ayusin ang mga bisagra sa kanila. Pagkatapos nito, kailangan mong ikonekta ang mga racks at ang mga bloke ng pagpipiloto sa harap at mekanismo ng servo. Para sa mga ito, ginagamit ang 4.7 mm ball joints na may M3 screws.
Palawit
Ngayon gawin natin ang suspensyon. Ang mga sandata ng suspensyon, mga yunit ng manibela at likuran na naayos na mga unit maliban sa C-Hub ay depende sa universal drive shaft (CVD) na nais mong gamitin. At ngayon kailangan mong pumili mula sa isang malaking bilang ng mga pagpipilian. Marahil ang pinakamahusay na solusyon ay ang bumili ng isang kumpletong CVD na may kit kit. Dahil ang HCP CVD ay ang pinakamurang, ang may-akda ay gumawa ng iba't ibang mga bersyon ng mga bahagi para sa iba't ibang mga HCP CVD. Kasama dito ang 102015 at 122015 para sa mga maiikling lever, 106015 at 166015 para sa mga ordinaryong mahabang lever (bersyon 715) at 108015 at 188015 para sa mga pinalawig na lever (bersyon 769).
Kaya ngayon may uri ng ON-RAD at OFF-ROAD. Sa pagsasama sa kaukulang C-Hub o RFBlock (RearFixedBLock), pinapayagan ka ng uri ng ONROAD na mai-install ang mga maliliit na gulong, habang ang OFFROAD ay sinubukan para sa malalaking gulong.
Kakailanganin mo ang isang 3 mm na wire na bakal (piano wire), mula sa kung saan ay i-cut mo ang pamalo sa 56 mm. 3 sa mga ito ay dapat na ipasok sa mga butas ng mga pingga. Gupitin din ang 4x33 (off-road) at 4x26 (on-road) rod at ikonekta ang C-hub o likuran na mga bloke na may mga levers.
Ngayon oras na upang ilagay ang mas mababang link sa harap C-hub sa lugar. Upang gawin ito, ipasok ang hulihan ng bahagi ng 3x56 mm rod (na nasa ibabang link) sa butas ng mas mababang link caliper, na iyong nilusot sa kaso ng kaugalian kanina. Pagkatapos ay gumamit ng isa pang mas mababang link caliper at i-screw ito (tandaan, 2 M3x16mm na may pawis) sa takip ng kaugalian.
Kung nangongolekta ka ng mga sandata ng suspensyon sa harap, kailangan mong mag-print ng 2 C-hub at dalawang mga unit ng pagpipiloto sa harap ayon sa iyong uri ng CVD. Kinakailangan din na mag-print ng dalawang hulihan na naayos na yunit, ayon sa uri ng iyong likidong ehe. Sa ibaba ay isang paglalarawan ng mga bloke ng manibela at likuran na naayos na mga bloke:
• Uri A: para sa Quanum Vandal CVD at Mission-D CVD
• Uri ng B: para sa HSP 122015, 166015 at 188015
• Uri ng C: para sa HSP 102015, 106015 at 108015
• Uri ng D: para sa OpenRC Truggy Reely CVD
• Uri X: para sa Vandal, likid na axle shaft at manggas
Ngayon ay dapat mo ring piliin ang tamang pagkilos para sa iyong CVD tulad ng sumusunod:
• 375 na pakikinabang para sa Mission-D CVDs
• 475 levers para sa HSP 102015 at 122015
• 715 levers para sa Vandal and Reely, HSP 106015 at 166015
• 769 levers para sa HSP 108015 at 188015
Ngayon na nakalimbag mo ang mga bloke ng manibela sa harap, ipasok ang mga goma sa mga ito at ilagay ito sa harap C-Hubs. Upang gawin ito, ipasok ang harap na bloke ng manibela halos sa pangwakas na posisyon nito at paikutin sa paligid ng axis, pagsasama ng mga butas ng manibela at C-Hub. Gumamit ng 2x M3x14-16 mm upang ma-secure ang manibela sa lugar. Pagkatapos nito, ilagay ang CVD sa lugar (isang gilid sa tindig ng steering unit at ang iba pa sa kaugalian).
Ang camber ay kinokontrol ng mas mababang mga link. Upang magkaroon ng isang 0 degree camber, gumamit ng UAS_XXX na may parehong bilang ng iyong mas mababang mga link. Maaari kang pumili ng kaunti pa o mas maikli upang baguhin ang camber mula 0º.
I-print ang mga File at Mga Tip
Ang mga file para sa pag-print ay nasa archive. Alalahanin na hindi mo kailangang i-print ang lahat ng mga bahagi, ngunit ang mga kinakailangan lamang para sa iyong pagpupulong.
Ang proyektong ito ay inilaan para sa pagpi-print sa FDM printer. Ang lahat ng mga bahagi ay maaaring mai-print gamit ang pinakamurang PLA na maaari mong mahanap upang hindi makapinsala sa printer.
Ginagamit ang negatibong pahalang na pagpapalawak (- 0.02.), Na nagbibigay-daan sa pag-print ng mga mounting hole para sa mga bolts na may sapat na kawastuhan. Bagaman ito ay isang tampok ng 3D printer ng may-akda. Ang ilang mga bahagi ay nakalimbag na may mga suporta na dapat alisin.
Ang may-akda ay gumagamit ng Annet A8. Ang mga pangunahing setting para sa pag-print ay ang mga sumusunod:
• Layer taas na 0.2 mm
• kapal ng perimeter 0.48 mm
• 5/5 itaas / mas mababang solidong layer
• Mula 15 hanggang 50% na pagpuno na may overlap na 12%
• 210ºC sa temperatura ng extruder at 40ºC para sa talahanayan (para sa karaniwang PLA)
• Ang bilis ng pag-print ng 70 mm / s, bilis 50% para sa mga panlabas na perimeter, bilis 80% para sa pagpuno at suporta
• Ang default na bilis ng paggalaw ay 250 mm / s sa XY
• Pagpapabilis ng pindutin ng 300 mm / s2 at pagbilis ng paggalaw ng 400 mm / s2
• Bilis ng retraction 60 mm / s, pag-urong ng 2 mm
• 0.23 mm kapag coating sa dulo ng perimeter at 0.08 mm haba ng extrusion ng plastic bago ang extrusion
• 0.2 mm Z-angat para sa mga pag-retraction (upang maiwasan ang ilang mga paga at mga gasgas)
• -0.02 pahalang na pagpapalawak (para sa tamang sukat at laki ng mga butas)
• Unang layer sa isang rate ng 33% (para sa mas mahusay na pagdikit at higit na kaligtasan)
• Gumagamit ako ng palda sa layo na 8 mm mula sa bagay na may 2 mga contour ng 1 layer (upang muling mapuksa ang extruder at suriin ang tamang pag-align ng talahanayan)
• 40-50% bilis ng tagahanga para sa pangalawa at iba pang mga layer (hanggang sa 70% para sa mabilis na mga layer)
Upang mag-print nang mas mabilis, pinatataas ng may-akda ang taas ng layer sa 0.25 mm at gumagamit ng 4/4 top / bottom layer. Upang masulit ang pinatibay, gumagamit ito ng 3 o 4 perimeter sa halip na 2 at isang minimum na 33% na saklaw.
Mga video mula mga modelo may-akda:
Mayroon kang dalawang mga pagpipilian para sa paglalagay ng isang sentral na kaugalian. Isentro ang tsasis o ilipat ito sa kanan upang mag-install ng isang mas malaking baterya. I-print ang ilalim at tuktok ng kahon, ang naaangkop na adaptor para sa iyong pagkakaiba-iba. Kung hindi mo nais na gumastos ng $ 10 sa isang adapter at gear, pagkatapos ay i-print ang nakalakip na gear Mod1 14T (ginawa para sa kaugalian ng tropa)
Kapag na-print mo ang adapter, maaari mong ilagay ito sa tsasis at i-screw ito sa ilalim ng 5x M3x30 counter counter. Maaari silang maging mas maikli, ngunit sa ganitong paraan (30 mm) nakakatulong sila na palakasin ang istraktura ng tsasis.
Gulong ng manibela
Ang sistema ng pagpipiloto ay binubuo ng dalawang bisagra at dalawang "mga poste ng manibela" sa itaas ng mga ito. Ang parehong mga rack ng steering ay konektado sa pamamagitan ng isang steering draft. Kung ang isa sa mga servo levers ay pinaikot, ang iba ay ginagawa ang pareho.
Ang steering system ay idinisenyo para sa 3 iba't ibang laki ng mga bearings. Inirerekomenda ng may-akda ang paggamit ng 5x10x4 kung madali silang makahanap para sa iyo. Kakailanganin mo ng 4 na mga PC. Mas mahusay ang 6x12x4 bearings kung makukuha mo ang mga ito para sa parehong presyo. Kailangan mong mag-print lamang ng 5 bahagi. Ipasok ang mga goma sa "mga riles ng manibela" at ayusin ang mga bisagra sa kanila. Pagkatapos nito, kailangan mong ikonekta ang mga racks at ang mga bloke ng pagpipiloto sa harap at mekanismo ng servo. Para sa mga ito, ginagamit ang 4.7 mm ball joints na may M3 screws.
Palawit
Ngayon gawin natin ang suspensyon. Ang mga sandata ng suspensyon, mga yunit ng manibela at likuran na naayos na mga unit maliban sa C-Hub ay depende sa universal drive shaft (CVD) na nais mong gamitin. At ngayon kailangan mong pumili mula sa isang malaking bilang ng mga pagpipilian. Marahil ang pinakamahusay na solusyon ay ang bumili ng isang kumpletong CVD na may kit kit. Dahil ang HCP CVD ay ang pinakamurang, ang may-akda ay gumawa ng iba't ibang mga bersyon ng mga bahagi para sa iba't ibang mga HCP CVD. Kasama dito ang 102015 at 122015 para sa mga maiikling lever, 106015 at 166015 para sa mga ordinaryong mahabang lever (bersyon 715) at 108015 at 188015 para sa mga pinalawig na lever (bersyon 769).
Kaya ngayon may uri ng ON-RAD at OFF-ROAD. Sa pagsasama sa kaukulang C-Hub o RFBlock (RearFixedBLock), pinapayagan ka ng uri ng ONROAD na mai-install ang mga maliliit na gulong, habang ang OFFROAD ay sinubukan para sa malalaking gulong.
Kakailanganin mo ang isang 3 mm na wire na bakal (piano wire), mula sa kung saan ay i-cut mo ang pamalo sa 56 mm. 3 sa mga ito ay dapat na ipasok sa mga butas ng mga pingga. Gupitin din ang 4x33 (off-road) at 4x26 (on-road) rod at ikonekta ang C-hub o likuran na mga bloke na may mga levers.
Ngayon oras na upang ilagay ang mas mababang link sa harap C-hub sa lugar. Upang gawin ito, ipasok ang hulihan ng bahagi ng 3x56 mm rod (na nasa ibabang link) sa butas ng mas mababang link caliper, na iyong nilusot sa kaso ng kaugalian kanina. Pagkatapos ay gumamit ng isa pang mas mababang link caliper at i-screw ito (tandaan, 2 M3x16mm na may pawis) sa takip ng kaugalian.
Kung nangongolekta ka ng mga sandata ng suspensyon sa harap, kailangan mong mag-print ng 2 C-hub at dalawang mga unit ng pagpipiloto sa harap ayon sa iyong uri ng CVD. Kinakailangan din na mag-print ng dalawang hulihan na naayos na yunit, ayon sa uri ng iyong likidong ehe. Sa ibaba ay isang paglalarawan ng mga bloke ng manibela at likuran na naayos na mga bloke:
• Uri A: para sa Quanum Vandal CVD at Mission-D CVD
• Uri ng B: para sa HSP 122015, 166015 at 188015
• Uri ng C: para sa HSP 102015, 106015 at 108015
• Uri ng D: para sa OpenRC Truggy Reely CVD
• Uri X: para sa Vandal, likid na axle shaft at manggas
Ngayon ay dapat mo ring piliin ang tamang pagkilos para sa iyong CVD tulad ng sumusunod:
• 375 na pakikinabang para sa Mission-D CVDs
• 475 levers para sa HSP 102015 at 122015
• 715 levers para sa Vandal and Reely, HSP 106015 at 166015
• 769 levers para sa HSP 108015 at 188015
Ngayon na nakalimbag mo ang mga bloke ng manibela sa harap, ipasok ang mga goma sa mga ito at ilagay ito sa harap C-Hubs. Upang gawin ito, ipasok ang harap na bloke ng manibela halos sa pangwakas na posisyon nito at paikutin sa paligid ng axis, pagsasama ng mga butas ng manibela at C-Hub. Gumamit ng 2x M3x14-16 mm upang ma-secure ang manibela sa lugar. Pagkatapos nito, ilagay ang CVD sa lugar (isang gilid sa tindig ng steering unit at ang iba pa sa kaugalian).
Ang camber ay kinokontrol ng mas mababang mga link. Upang magkaroon ng isang 0 degree camber, gumamit ng UAS_XXX na may parehong bilang ng iyong mas mababang mga link. Maaari kang pumili ng kaunti pa o mas maikli upang baguhin ang camber mula 0º.
I-print ang mga File at Mga Tip
Ang mga file para sa pag-print ay nasa archive. Alalahanin na hindi mo kailangang i-print ang lahat ng mga bahagi, ngunit ang mga kinakailangan lamang para sa iyong pagpupulong.
Ang proyektong ito ay inilaan para sa pagpi-print sa FDM printer. Ang lahat ng mga bahagi ay maaaring mai-print gamit ang pinakamurang PLA na maaari mong mahanap upang hindi makapinsala sa printer.
Ginagamit ang negatibong pahalang na pagpapalawak (- 0.02.), Na nagbibigay-daan sa pag-print ng mga mounting hole para sa mga bolts na may sapat na kawastuhan. Bagaman ito ay isang tampok ng 3D printer ng may-akda. Ang ilang mga bahagi ay nakalimbag na may mga suporta na dapat alisin.
Ang may-akda ay gumagamit ng Annet A8. Ang mga pangunahing setting para sa pag-print ay ang mga sumusunod:
• Layer taas na 0.2 mm
• kapal ng perimeter 0.48 mm
• 5/5 itaas / mas mababang solidong layer
• Mula 15 hanggang 50% na pagpuno na may overlap na 12%
• 210ºC sa temperatura ng extruder at 40ºC para sa talahanayan (para sa karaniwang PLA)
• Ang bilis ng pag-print ng 70 mm / s, bilis 50% para sa mga panlabas na perimeter, bilis 80% para sa pagpuno at suporta
• Ang default na bilis ng paggalaw ay 250 mm / s sa XY
• Pagpapabilis ng pindutin ng 300 mm / s2 at pagbilis ng paggalaw ng 400 mm / s2
• Bilis ng retraction 60 mm / s, pag-urong ng 2 mm
• 0.23 mm kapag coating sa dulo ng perimeter at 0.08 mm haba ng extrusion ng plastic bago ang extrusion
• 0.2 mm Z-angat para sa mga pag-retraction (upang maiwasan ang ilang mga paga at mga gasgas)
• -0.02 pahalang na pagpapalawak (para sa tamang sukat at laki ng mga butas)
• Unang layer sa isang rate ng 33% (para sa mas mahusay na pagdikit at higit na kaligtasan)
• Gumagamit ako ng palda sa layo na 8 mm mula sa bagay na may 2 mga contour ng 1 layer (upang muling mapuksa ang extruder at suriin ang tamang pag-align ng talahanayan)
• 40-50% bilis ng tagahanga para sa pangalawa at iba pang mga layer (hanggang sa 70% para sa mabilis na mga layer)
Upang mag-print nang mas mabilis, pinatataas ng may-akda ang taas ng layer sa 0.25 mm at gumagamit ng 4/4 top / bottom layer. Upang masulit ang pinatibay, gumagamit ito ng 3 o 4 perimeter sa halip na 2 at isang minimum na 33% na saklaw.
Mga video mula mga modelo may-akda:
