Minsan naaalala ko ang mga oras na nais kong gumawa ng isang nakalimbag na circuit board, ngunit wala akong isang laser printer. Sa una, lumingon ako sa isang kaibigan na mahusay na gumamit ng mga board gamit ang paraan ng LUT. Ngunit pagkatapos ay nagpasya akong malaman kung paano gawin ang mga ito, pagkakaroon ng isang inkjet printer. At mula noon gumawa ako ng mga board lamang ng isang photoresist. Ngayon ay isasaalang-alang namin nang detalyado ang mga tampok ng teknolohiyang ito.
Upang makagawa ng isang nakalimbag na circuit board gamit ang negatibong photoresist, kailangan namin
• Photoresist (Mayroon akong ALPHA ORDYL 350)
• Foiled fiberglass (Mayroon akong dobleng panig)
• Soda ash (para sa kaunlaran)
• Degreaser (mayroon akong isang normal na sabon sa sambahayan)
• Transparent film (Mayroon akong para sa CACTUS CS-FA415050 inkjet printer)
• UV lamp (mayroon akong LH26-3U / BLB / E27)
• Mga clip ng opisina ng opisina
• Maayos na papel de liha
• Mga guwantes na medikal
• Maliit na sipit (maginhawa para sa kanila na paghiwalayin ang mga pelikula mula sa photoresist)
• plastic card para sa pamamalantsa
• Mga Clothespins
• may hawak ng lampara
• 2 baso para sa pagpindot sa pagguhit sa board (mas mabuti na makapal)
• Kakayahan para sa kaunlaran
• Soda ash
Sa artikulong ito, ang aking motherboard mula sa isang frequency counter ay magsisilbing halimbawa.
At kaya magsimula tayo.
Una kailangan mong i-print nang tama ang photo mask. Dahil nag-print kami ng isang inkjet printer, nag-print kami ng 2 kopya ng etching pattern sa isang panig ng board. Ito ay kinakailangan upang ang itim na bahagi ng larawan ay ganap na malabo. Kung tapos na sa isang laser printer, maaari kang mag-print ng isang template at hawakan ng 5-10 minuto sa ibabaw ng singaw ng acetone (na-verify).
Gusto kong tandaan na sa diptrace ipinakita namin ang tuktok na layer na mirrored at sa negatibo, sa parehong oras na itinakda namin ang printer na may mga setting para sa mataas na kalidad ng pag-print, mataas na kaibahan at saturation ng kulay. Ito ay nagkakahalaga na tandaan na ang template ay pinindot gamit ang tinta sa foil.
Susunod, pinagsama namin ang dalawang mga guhit upang lubusang nag-tutugma sila sa isa't isa (ginawa ko ito sa tulong ng mga clipery at mga clip ng papel).
Pansin kong una kong na-clasp ang mga clothespins, pagkatapos ay naka-hang ang apat na mga staples sa mga gilid, at pagkatapos ay tinanggal ang mga clip. Ginawa ito upang ang materyal na nagkokonekta sa 2 mga pelikula ay hindi makagambala sa salamin ng salamin na mahigpit na pinindot laban sa nakalimbag na circuit board.
Kaya ngayon nagpapatuloy kami sa paghahanda ng fiberglass.
Una sa lahat, kailangan mong lubusang buhangin ang hinaharap na board sa magkabilang panig na may magaan na papel de liha. Kaya tinanggal namin ang mga hindi ginustong mga oxides at bigyan ang ibabaw ng isang magaspang na hitsura, upang ang photoresist ay mas mahusay na stick sa foil.Pagkatapos ay ipahiram namin ito at banlawan ito sa ilalim ng pagpapatakbo ng tubig (ito at ang karagdagang mga proseso na nauugnay sa pagpindot sa aking mga kamay gamit ang workpiece na ginagawa ko sa mga medikal na non-sterile na guwantes).
Kaya ngayon kinuha namin ang aming photoresist at pinutol ang mga piraso mula dito hanggang sa laki ng aming board (kaunti pa ang maaaring maging). Pagkatapos ang pinaka-kawili-wili. Ginamit ko ito ng bakal, at sa kabila ng katotohanan na ang mode na Nylon ay nasa aking bakal at mabilis na hinampas, ang alinman sa mga bula o isang photoresist ay bahagyang nasira sa mga yugto ng pag-unlad at paggulo, na negatibong nakakaapekto sa kalidad ng board. At pagkatapos ay nagpasya akong pumunta sa iba pang paraan. Ang photoresist ay dapat nakadikit sa isang pinainit na ibabaw, kaya pinainit ko ang board na may isang blow dryer sa magkabilang panig. Pagkatapos, habang ito ay mainit pa rin (degree 35-45), dahan-dahang alisin ang matte film (huwag malito ito sa makintab!) At malumanay na ipako ito sa foil na may isang plastic card. Kumilos din kami sa kabilang panig.
Pagkatapos ay ikinapit ko ang board sa pagitan ng mga pahina ng kuwaderno, durog ang bigat. Mula sa karanasan, masasabi ko na pagkatapos ng 1 oras 10 minuto (sa mga unang pagkakataon na pinanatili ko ito sa ilalim ng presyon) ang photoresist na gaganapin nang mahigpit at pinagdaan nang maayos ang mga pamamaraan ng pag-unlad at pag-etching, na pinainit hanggang 60 degrees Celsius. Sa oras na ito (mula nang umalis ako sa negosyo), gumugol siya ng 4 na oras sa ganitong estado.
Ngayon nahihiya kami ng isang maliit na pag-install ng dalawang stool, makapal at manipis na baso, isang may hawak ng lampara at isang photomask na may isang board sa pagitan ng mga layer. Kapansin-pansin na ang ingress ng alikabok at dumi sa pagitan ng mga photomask at board ay hindi kanais-nais lalo na kung gumawa ka ng mga manipis na track.
I-highlight ang tuktok na layer
Mas mababa din, ilagay lamang ang lampara sa ilalim ng mga dumi. Maipapayo na gamitin ang parehong baso, kahit na sa aking kaso sila ay naiiba. Makapal ang scratched, at payat ay mas malinaw. Ipinapaliwanag ko ang magkabilang panig sa loob ng 3 minuto at 30 segundo, pagkatapos nito hinayaan ko ang board na nakahiga sa isang madilim na lugar (sa pagitan ng mga pahina ng parehong libro) para sa mga 7-8 minuto (higit pa maaaring gawin, ngunit hindi kinakailangan).
Bago paunlarin ang board sa isang 0.8-1.2% na solusyon ng soda ash (sinusukat ko ito ng mata), huwag kalimutang alisin ang makintab na proteksiyon na pelikula (pagkatapos ay tinanggal ito ng kaunti pa mahirap). Kaya lang, maghintay lang muna tayo. Kung nais mo ng mas mabilis (tulad ko), pumili ng isang brush (o isang toothbrush lamang nang walang panatismo ) at humimok sa itaas at mas mababang mga layer ng board. Ang prosesong ito ay tumagal sa akin ng 20 minuto. Matapos ang pag-unlad, ito ay nagkakahalaga na gawing pagpapatuloy ang tester: ilagay ang mga prob sa mga lugar kung saan dapat na hubad na tanso, at kung ang tester ay sumipa gamit ang isang light touch (nang walang malakas na pagsuntok), nangangahulugan ito na ganap na ipinakita namin ang isang unlit na photoresist.
Kaya, pinipili ng lahat ang pag-pickling solution sa kanilang panlasa. Nagawa kong gumawa ng mga board sa isang 1: 3 na solusyon ng ferric chloride. Ngunit dahil sa hindi maiiwasang mga brown spot sa mga damit, nagpasya siyang lumipat sa sitriko acid na may hydrogen peroxide. Sa isang lugar sa Internet Natagpuan ko ang proporsyon ng mga sangkap na ito: bawat 100 ml ng 3% peroxide, 30 g ng sitriko acid at 5 g ng asin. Ang dulo ng board ay nakadikit sa de-koryenteng tape upang maalis ito sa pag-pickling solution.
Salamat sa paggamit ng tulad ng isang pag-setup, ang oras ng etching ay hindi lalampas sa 30 minuto (upang maging mas tumpak, mga 20 minuto). Kung ang solusyon ay unang pinainit ng isang lampara sa 50-60 degrees (hindi ito dapat mas mataas, kung hindi man ang solusyon ay makakakuha ng labis at maaaring tumagas mula sa mga pader), kung gayon ang proseso ng etching ay pupunta nang mas mabilis.
MAHALAGA! Huwag hawakan ang iyong mukha sa isang mainit na solusyon! Dahil dito, tumama ang mata ko!
Kaya iyon ang resulta.
Kaya, pagkatapos ay ang photoresist na ito ay pansamantalang at mabilis na tinanggal gamit ang isang solusyon ng ammonia mula sa isang parmasya o isang solusyon ng KROT sa isang maliit na konsentrasyon na may tubig (tungkol sa 5% ay maaaring maging mas kaunti). Ang mga butas ay nagawang pagsamahin nang tumpak.