Isang huling gabi ng taglagas, nakipag-break ako sa bansa (pagod sa aking asawa, marahil). Pinatay niya ang switch at ang ilaw sa sala - isang maliwanag na flash, at lahat ng mga lampara (ordinaryong maliwanag na maliwanag) ay sinunog. Nagpunta ako upang maghanap para sa isang multimeter. Bah, mayroon akong 285 V sa aking network! At kung ang "0" ay sinunog sa substation, lahat ng 380 V ay magiging akin! Ano ang mangyayari kung hindi ko patayin ang switch at iniwan ang refrigerator o naka-plug sa TV? Sa pinakamagandang kaso, sila ay masunog. At sa gayon ang isang sunog ay maaaring mangyari dahil sa isang maikling circuit. Kaya't nakaupo siya sa buong gabi sa pamamagitan ng kandila at kumain ng de-latang pagkain na nagpainit sa isang Bumblebee (oo, mayroon pa akong isang aparato). Ang problema sa anumang paraan ay kailangang lutasin.
Nakarating ako sa lungsod kinabukasan. Alam ko na may mga aparato na pinutol ang network na may pagtaas ng boltahe. Hindi ko nagustuhan ang mga ito sa gastos hanggang sa 6,000 rubles. (Ang presyo ay depende sa kung ano ang kasalukuyang sila ay dinisenyo para sa). Bilang karagdagan, ang relay ay ang kanilang elemento ng ehekutibo - ang aking elektronika sa bansa, habang tatanggalin nila ang enerhiya.
At kung gagawin mo ang iyong sarili tulad ng isang aparato batay sa isang mataas na kasalukuyang triac? Nag-usap ako sa net at nakahanap ng isang angkop pamamaraan. Hindi ko ginusto na ang KU208G triac ay ginamit bilang isang susi. Napakahusay nila sa trabaho, at sa mga tuntunin ng kapangyarihan ay hindi nila ako nababagay. Nagpasya akong palitan ito ng BT 139-800E.127 (ito ay mura at maaasahan). Kasabay nito, kailangan mong baguhin ang control transistor sa ST13003 (na mas angkop para sa mga parameter) at ang zener diode sa 1N5349BRLG. Ang lakas ng resistensya na R1 ay dapat na nadagdagan sa 5 W, at ang diode VD2 ay dapat mabago sa 1N5408. Pagkatapos ay maaari mong pisilin ang tungkol sa 10 kW, na kung ano ang kailangan ko.
Ang pangunahing elemento ay ang triac VS1, ang control electrode kung saan ang transistor VT1 ay ibinibigay ng isang negatibong boltahe. Ang Resistor R5 ay ginagamit upang limitahan ang kasalukuyang. Ang mga sanggunian ng control at control ay tinanggal mula sa parametric stabilizer VD1-R1-C1. Sa isang kadena kasama nito ay isang diode VD2, na nagbibigay ng control boltahe, na nag-iiba depende sa boltahe sa network.
Kapag ang boltahe sa network (at, nang naaayon, sa resistive divider na R3-R4-C2) ay binabawasan ang emitter kasalukuyang ng transistor sa zero, ang triac ay magsara. Ang positibong puna, na binuo sa chain ng R7-VD3, ay nagbibigay ng maaasahang paglilipat ng transistor. Ang kasalukuyang sa pamamagitan ng puna ay nakumpleto sa kasalukuyang sa risistor R3, pagtaas ng boltahe sa divider R3-R4-C2. Ito maaasahan ay patayin ang transistor at, siyempre, ang triac.
Ang halaga ng risistor R3 ay tumutukoy sa boltahe ng paglalakbay. Ang halaga ng risistor R7 ay ang pagkalat sa pagitan at off.
Upang ipahiwatig ang operating mode sa input at sa output, nagpasya akong maglagay ng dalawang LED chain. Ang output chain ay i-load din ang triac sa idle (pagkatapos ay maaaring ibukod ang R6).
Ano ang kinakailangan:
1. Soldering iron.
2. Isang hanay ng mga elektronikong sangkap + nakalimbag na circuit board.
3. Ang radiator para sa triac.
4. Pabahay para sa produkto.
5. LATR upang i-configure ang circuit.
6. Screwdriver, tweezers, scalpel, side cutter.
7. Ang drill.
8. Multimeter.
Nawawala (5-watt resistor R1 at triac VS1) Nabili ako sa tindahan ng "Chip at Dip" ng 50 rubles. Ang natitirang bahagi ay nasa stock. Upang palamig ang triac na ginamit heatsink HS 304-50. Ang lugar nito ay higit pa sa sapat. Oo, binili ko ito sa Castorama ng 57 rubles. mounting box para sa kaso ng hinaharap na aparato.
Gumuhit ako ng isang nakalimbag na circuit board sa programa ng Sprint-Layout 6.0.
Nag-print siya sa isang inkjet printer sa plain paper mirror, pagkatapos ay nakadikit sa isang piraso ng payberglas, angkop na sukat. Dati ng fiberglass ay ginagamot ng pinong papel na de liha na may sabong si Seth. Sa pamamagitan ng isang drill ng Ø1.0 mm, nag-drill ako ng mga butas para sa mga bahagi at teknolohikal na butas at hugasan ang papel na may mainit na tubig.
Gumuhit siya ng isang nakalimbag na circuit board na may isang espesyal na marker. Pagkatapos ay inilagay niya ang board sa isang solusyon ng ferric chloride sa loob ng kalahating oras.
Ang chloric iron ay bahagya na hugasan mula sa mga kamay, kaya gumawa ako ng isang uri ng panulat mula sa masking tape. Ang Acetone ay naghugas ng pintura. Drilled ko ang mga teknolohikal na butas sa kinakailangang diameter at ibinebenta ang mga conductors ng board na may isang paghihinang bakal. Natapos ako sa board.
Ang matinding bahagi ng grounding bar, kung saan may mga patayo na may sinulid na butas para sa pag-mount, ay lumitaw bilang mga contactor. Nakita ko ang dalawang sulok upang ayusin ang board sa radiator. Ang radiator ay hindi umaangkop nang literal 2 mm sa kaso. Sa isang drill ay pinutol ko mula sa dalawang panig sa istante. Sa isang lugar ng 230 square meters / mm, hindi ito kritikal.
Tinanggal ko ang mga tubig mula sa ilalim ng mounting box na may isang drill na nakagambala lamang.
Inayos ko ang board sa radiator sa dalawang sulok, at kinakalkula ko upang ang mga LED na tagapagpahiwatig ay maaaring lumabas sa takip. Ang triac ay naka-mount sa isang radiator sa pamamagitan ng i-paste ang KPT-8. Ang base 2 ng triac ay konektado sa paglamig pad, kaya ang contact ng radiator na may mga contact / output contactors ay puno ng isang maikling circuit, pati na rin sa mga conductor sa board.
Pagkatapos ay ibenta ang mga natitirang bahagi. Sa halip na isang 20 μF × 25 V kapasitor (wala lang ako), naglagay ako ng dalawang 10 μF × 50 V kahanay. Ibinenta ko ang mga kadena ng tagapagpahiwatig upang ang mga LED ay bahagyang lumabas sa pamamagitan ng mga pre-drilled hole sa takip.
Itinakda ng R3 ang average na halaga ng threshold ng proteksyon. Ikinonekta ko ang LATR at ang multimeter at gumawa ng mas pinong pag-tune. Ang R5 ay pinalitan ng 10 ohms para sa katatagan ng triac.
Wala akong isang 28k ng 2W R risistor para sa output chain na may pulang LED. Inilagay ko ang dalawang magkatulad sa 56k bawat 1 watts. Ang input circuit na may berdeng LED ay hindi nakakaapekto sa pagpapatakbo ng circuit, samakatuwid hindi ito ipinapakita sa circuit.
Sa isang boltahe ng 180-250 V, ang parehong mga LED ay gumaan. Kapag tumaas ang boltahe sa 255 V, ang triac ay pumapatay sa phase (isang berdeng LED lang ang naiilawan). Ang triac ay muling inilalapat ang phase sa pag-load kapag bumaba ang boltahe sa isang antas ng humigit-kumulang 235-240 V.
Ang mga sukat ng istraktura ay 60 x 90 x 90 mm. Ang lahat ng mga pagbubukas sa mounting box ay espesyal na binuksan upang mapabuti ang paglamig sa circuit. Gumastos sa aparato ng kaunti pa sa 100 rubles, ngunit ilang araw ng trabaho. Sa palagay ko sulit ito!