Ang mga gitnang picking windings ay magkakaiba. Manalo ng hindi gaanong pagliko - maliit ang pagbaluktot, ngunit maaaring kailanganin ang isang preamp. Gumanti nang higit pa - ang pagtaas ng amplitude ay magagawa mong magawa nang walang preamp, ngunit tataas ang pagbaluktot. Pumili ng isang pickup depende sa kung anong piraso ng electric guitar na nais mong gawin. At upang turuan ang automation sa paikot-ikot na picking windings gawang bahay, na naimbento ng may-akda ng Mga Tagagamit sa ilalim ng palayaw na TheBigSuleskey.
Ang aparato ay idinisenyo upang magamit ang mga yari na mga frame, ngunit maaaring maisaayos upang gumana sa anumang iba pa, kabilang ang 3D-print. Ang paikot-ikot na wire ay nasugatan ng isang likid na naayos sa mesa, dumaan sa isang singsing at isang patnubay na gabay na may maraming mga butas, pagkatapos ay sugat sa paligid ng isang umiikot na frame:
Ang winder ay tipunin sa isang kaso ng PVC na may mga sukat na 200x120x65 mm na may mga paa ng goma, ang pinakapang-akit na bahagi ng aparato ay isang 12-volt DC motor na may isang sensor ng posisyon YC-52010. Ito ay kinokontrol sa pamamagitan ng power driver mula sa board Arduino I-uno o katugma. Ang impormasyon ay input mula sa apat na mga pindutan at isang 10-kilong ohm variable risistor, at output sa isang 16x2 display na may isang serial interface. Ang diagram ay nagpapakita ng isang module para sa pag-convert ng isang maginoo na display sa HD44780 sa isang serye. Posible ring makipagpalitan sa pamamagitan ng Bluetooth sa pamamagitan ng HC06 module, ngunit ito ay isang karagdagang pagpipilian.
Ang mga pindutan, kapag pinindot, hilahin ang mga digital na input ng Arduino sa karaniwang kawad, mas mabuti na hilahin ang parehong mga konklusyon sa mga plus resistors, mapapabuti nito ang kaligtasan sa sakit ng ingay, ngunit hindi ginawa ng TheBigSuleskey. Ang variable na risistor ay konektado sa plus at karaniwang wire na may mga lateral na mga terminal, at sa analog input 0 bilang gitna ng isa.Kaya, ang boltahe sa input na ito ay maayos na nagbabago mula 0 hanggang 5 V na may kaugnayan sa karaniwang wire.
Ang lahat ay pinalakas mula sa isang 12 V supply ng kuryente mula sa isang netbook (ang mga laptop ay hindi gagana, karaniwang may 19 V). Yamang ang mga netbook ay hindi pangkaraniwan ngayon, ang isang supply ng kuryente para sa isang LED strip ay angkop, upang mabigyan din nito ang tungkol sa 4 A.Ang isang router ay maaaring hindi angkop, mula 1 hanggang 2 A doon, ang makina ay maaaring gumana nang sluggishly mula sa sagging ng boltahe. Ang Arduino at ang driver ng motor ay magkatulad (huwag kalimutan ang tungkol sa polaridad), habang ang lahat ng mga sangkap sa Arduino board ay pinalakas ng isang boltahe ng 5 V sa pamamagitan ng isang pampatatag na naka-install doon. Ang ilang mga modernong katugmang mga motherboards ay walang isang pampatatag, pagkatapos ay kailangan mong ikonekta ang board sa pamamagitan ng isang linear stabilizer sa 7805 chip o isang pulso stabilizer board (kadalasan ay nasa chip ng MC34063A) mula sa pag-singit sa sigarilyo. Hindi mahalaga kung saan matatagpuan ang pampatatag - nang direkta sa Arduino o hiwalay - ang module ng Bluetooth, pagpapakita, sensor ng posisyon at ang converter ng interface mula sa serye hanggang kahanay ay pinapagana nito.
Ipinagbili ng panginoon ang isang plug sa output cord ng yunit ng supply ng kuryente, na makatiis sa kasalukuyang natupok ng buong circuit, at nag-install ng isang socket na angkop para dito sa kaso. Ang driver at Arduino na nakakonekta niya sa pamamagitan ng isang switch. Ang socket at switch ay dapat ding makatiis sa kasalukuyang ito.
Sa Arduino, nai-upload niya ito, ito ay walang suporta ng Bluetooth, kung kailangan mo ng isa, kailangan mong gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong sarili. At kung ang Bluetooth ay hindi lamang kinakailangan, ngunit hindi binalak, ang katumbas na module ay maaaring mawala sa lahat. Kung ang motor ay umiikot sa maling direksyon, dapat itong baligtarin, kung ang bilis ng controller ay tumatakbo sa kabaligtaran na direksyon, ang baligtad na mga terminal ng variable na risistor ay dapat baligtad. Ang pagkakaroon ng nasubok sa breadboard kung paano gumagana ang lahat, inalis ito ng TheBigSuleskey at ikinonekta ang lahat ayon sa parehong pamamaraan, ngunit sa pamamagitan ng paghihinang.
Sa kaso, ang master ay gumawa ng mga butas para sa mga pindutan, switch, socket, motor shaft, variable risistor, atbp. Gumamit siya ng isang tool sa kamay para sa ito, dahil ang pamutol ng laser ay hindi angkop para sa ito, ngunit lamang sa isang napakalakas na hood: Nagpapalabas ng usok ang PVC kaysa sa iba pang mga plastik. Pagkuha ng socket ng kuryente na may epoxy, siniguro niya na hindi ito nakapasok sa loob. At ang Arduino USB socket ay medyo isinampa. Kinakailangan ang mga paa ng goma, nang wala sila ang katawan ay sapalarang sumakay sa paligid ng mesa. Dito, ang tapos na disenyo ay ipinapakita mula sa iba't ibang panig na na-install na mga naka-print na mga bahagi ng 3D, higit pa sa paglaon.
Mga Elemento ng circuit na may kahirapan, ngunit nakakuha ng kaso:
Maaari kang kumuha ng anumang plastic para sa pag-print ng 3D. Ang pagpuno ay maliit, ngunit ang mga pader ay mas makapal upang mayroong isang margin para sa kasunod na manu-manong paggiling. Alisin ang mga jumper mula sa mga nakalimbag na bahagi.
Ang mga file para sa pag-print ng singsing at ang gabay na may mga butas ay hindi ipinakita. Ang nozzle sa baras ng motor ay binubuo ng tatlong bahagi:, at. Pinagsama ang mga ito, siniguro ng panginoon na ang ibabang bahagi ay nakadikit sa itaas, ngunit hindi nakuha sa gumagalaw na pandikit. Bago iyon, inilagay niya ang mga panulat ng bukal sa kaukulang mga butas sa mas mababang bahagi ng tagsibol, at ang mga magnet sa mga recesses ng isang naailipat. Sa natapos na nozzle, bahagyang pinainit niya ang butas para sa baras ng motor na may isang hairdryer upang lumambot ang plastik, ilagay ang buong istraktura sa baras at pinapayagan na palamig. Pagkatapos nito, handa na ang aparato para sa inspeksyon at paggamit.