Kumusta, mahal na mga bisita ng site.
Kasalukuyan kong binago ang isang lumang bahay. Sa partikular, nagpasya akong gumawa ng underfloor heat sa ilalim ng buong bahay. Lumilikha ito ng ginhawa. Totoo ito lalo na sa ground floor ng gusali. At sa aking kaso, ito rin ay dahil sa ang katunayan na ang bahay na ito ay may napakataas na kisame. Ang "klasiko" na pagpainit sa pamamagitan ng mga radiator ay batay sa pagpupulong - ang pinainit na hangin ay dumadaloy, naghahalo sa malamig. Samakatuwid, na may isang malaking taas ng kisame, ang pagiging epektibo ng naturang pag-init ay nabawasan - sa katunayan, upang makakuha ng isang komportableng temperatura sa ibaba, kailangan nating "init" nang higit pa sa ilalim ng kisame. At ang pagpainit sa pamamagitan ng mga gawa sa sahig, kahit na sa prinsipyo ng pagpupulong, ngunit, sa isang bahagyang magkakaibang paraan - hindi tulad ng mga radiator, kung saan ang maliit na dami ng daloy ng kombeksyon ay nabayaran sa pamamagitan ng mataas na temperatura at bilis nito (Pinagsasama ito ng malamig na hangin) sa kaso ng pag-init ng sahig , makabuluhang mas malaking masa ng hangin, nainitan hindi masyadong marami, dahan-dahang bumangon. Bilang isang resulta, ang paggasta ng parehong halaga ng init, nakakakuha kami ng isang komportableng temperatura na mas mababa! Na lumilikha ng makabuluhang pagtitipid sa enerhiya.
Sa lathalang ito nais kong ibahagi ang aking karanasan at lahat ng aking pinakamahusay na kasanayan sa isyung ito.
Bilang isang patakaran, mayroong dalawang uri ng pag-aayos ng pagpainit ng sahig - electric at "tubig".
Ang kuryente ay mas madaling i-install at mas mura. Ngunit mayroon din itong makabuluhang mga sagabal - mas mataas na gastos para sa kasunod na operasyon, mas kaunting pagiging maaasahan at tibay. Bilang karagdagan, ang pag-aayos nito ay kinokontrol sa kasunod na pag-install ng kasangkapan - sa ilalim ng kasangkapan sa bahay, ang elemento ng pag-init ay maaaring overheat at mabigo. Mayroong isang karaniwang maling kuru-kuro na ang mga contour ng sahig ng tubig ay hindi mailalagay sa ilalim ng kasangkapan! Ngunit ito ay isang maling akala! Ang mga circuit ng tubig ay hindi nakakagawa ng init! Dinadala lang nila ito! Sa lugar kung saan mahirap ang pag-alis ng init, at ang temperatura ng sahig ay katumbas ng temperatura ng heat carrier, ito (heat carrier) lamang "ay hindi mawawala ang init", na dadalhin ito nang higit pa.
Ako, tulad ng naisip mo, naintindihan, ginagawa ko ito nang eksakto na "mga sahig ng tubig".
Ang mga sahig sa bahay ay kahoy. Pinunit ko sila at nagbuhos ng magaspang na screeds.
Ang layunin ng magaspang na screed ay upang antas ang ibabaw at ihanda ito para sa waterproofing.Maaari mong gawin ito sa siksik na buhangin. Ngunit nangangailangan ito ng mataas na gastos para sa waterproofing! Sa katunayan, sa isang kahit na screed, maaari mo lamang ilagay ang pinakamurang plastic film. At sa buhangin maaari itong kasunod na masira ng masa ng sahig. Kailangan nating gumamit ng mas mahal na mga uri ng waterproofing at gumugol ng mas maraming oras at enerhiya dito. Kasabay nito, ang pagtitipid (ang gastos lamang ng semento, dahil ginagamit namin ang buhangin sa anumang kaso !!) ay nabawasan sa wala, o, sa kabaligtaran, ito ay nagiging mas mahal!
Tumutok sa katotohanan na ang waterproofing ay kinakailangan sa anumang kaso!
Kahit na ang lahat ay masyadong tuyo at ang antas ng tubig sa lupa ay napakababa, huwag isipin na ang waterproofing ay maaaring mapabayaan! Dahil kapag pinainit ang sahig, ang paghalay ay bubuo sa lugar ng pakikipag-ugnay sa malamig na lupa !!! Kumumpleto sa thermal pagkakabukod (at wala na siyang matutuyo mula doon!) Pawiin nito ang lahat ng mga pag-aari nito, at magpapainit kami ng lupa! At sa paglipas ng panahon, ang insulating layer ay ganap na gumuho sa ilalim ng impluwensya ng kahalumigmigan.
Samakatuwid, ulitin ko ulit, ang waterproofing ay KAILANGAN SA ANUMANG KAHITAN!
Bilang kanya, ginamit ko ang pinakamurang plastic film - ang tinatawag na "pangalawang" (gawa sa mga recycled material). Ang lahat ng ito ay binabaan ng kongkreto, kaya hindi ka dapat matakot sa "hindi pagkamagiliw na kapaligiran.))) At, ayon sa mga environmentalist, polyethylene sa lupa, kung saan ito ay ganap na protektado mula sa radiation ng ultraviolet, ay hindi mabulok ng hanggang sa dalawang daang taon !!! (Nagtataka ako kung saan nila nakuha ang figure na ito, kung ang materyal mismo ay umiiral nang tatlong beses na mas maikli?)))))) Ngunit kinuha natin ang salita ....)
Inilatag ko ang pelikula upang ang mga gilid ay nagpunta sa mga dingding (Nai-secure ang mga ito gamit ang glue-foam). Inilunsad niya ang mga kasukasuan na may isang malaking overlap at maingat na nakadikit ang mga ito gamit ang malagkit na tape:
Nagpasa kami sa itaas sa susunod na layer ng aming "pie"!))). Layer ng pagkakabukod ng thermal.
Narinig ko rin ang maling akala na hindi kinakailangan ang malakas na pagkakabukod ng thermal, dahil "ang init ay umaakyat" at "sa anumang kaso, nananatili ito sa loob ng mga hangganan ng bahay." Talakayin natin ang isyung ito.
Mayroong tatlong mga paraan lamang upang mailipat ang thermal energy:
1. Thermal conductivity. (direktang paghahatid ng contact)
2. Radiation. (Infrared heat transfer)
3. Pagpupulong. (Ang paglipat ng init sa pamamagitan ng isang likido o stream ng gas).
Ang convection lamang ang umaakyat !!! Tanging isang pinainitang stream ng likido o gas na tumaas! Ang thermal conductivity at radiation transfer thermal energy sa lahat ng direksyon nang pantay-pantay! Kung pumapikit ka, halimbawa, isang pampainit sa pagitan ng dalawang plato, kung gayon ang mas mababang isang pag-init ay hindi mas mababa kaysa sa itaas !!!
Ang parehong bagay sa isang sahig pagpainit kalan! Kung hindi kami gumawa ng mahusay na thermal pagkakabukod sa ilalim nito, mapapainit namin ang lupa sa lupain nang mas epektibo kaysa sa hangin sa silid! Dahil ang lupa ay may mas maraming thermal conductivity at ang pagkakaiba sa temperatura ay mas makabuluhan! At para dito susunugin namin ang gasolina at gumastos ng pera !!!
Para sa thermal pagkakabukod, karaniwang inirerekumenda na gumamit ng mataas na density na extruded polystyrene foam (EPS).
Ngunit hindi ito kinakailangan. Ang uri ng pagkakabukod na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mas mataas na resistensya ng kahalumigmigan, at tumatagal din ng higit na mekanikal na stress kumpara sa maginoo na polystyrene foam (Kami (Belarus), ayon sa STB (isang modernong hanay ng mga pamantayan na umiiral kasama ang GOSTs), ito ay minarkahan ng PPT - "polystyrene foam plate init-insulating ").
Ngunit, tulad ng ipinakita ng kasanayan, ang lakas ng isang maginoo na PPT25 ay higit pa sa sapat para sa paglalagay nito sa ilalim ng isang screed (kahit na ayon sa mga SNIP). Nagsalita na ako tungkol sa waterproofing, samakatuwid, ang katangiang ito ay hindi gampanan din.
Ngunit kumpara sa extrusion, mas mura ito! At gayon pa man - hindi nais ng mga ants na ayusin ang kanilang mga tahanan! ... (Oo, oo! Ito ay hindi isang biro! Ang mga maliliit na ants ay talagang gustong manirahan sa extruded polystyrene foam!)
Ang tanging bentahe ng EPPS kapag inilalagay sa ilalim ng screed ay mayroon itong "quarter", na nagpapahintulot na mailagay ito nang walang gaps. Ngunit ako, halimbawa, ay lutasin ang problemang ito sa simpleng - Hindi ako namamalagi, ngunit dalawang manipis na layer ng polystyrene "na may overlap".
Tulad ng ipinakita ng aking kasanayan, ang layer ng PPT ay dapat na hindi bababa sa 50 mm. (Nagawa ko na ang mga maiinit na sahig, at pagkatapos ay inilatag ng 50 mm. Ang sahig na slab sa basement, tulad ng ipinakita ng pyrometer, ay pa rin ang 2-3 degree na mas mainit kung saan matatagpuan ang heat circuit.At ito sa kabila ng katotohanan na ang temperatura ng hangin sa silid ay pareho sa lahat ng dako. Marahil ang katotohanan na pagkatapos ay gumamit ako ng isang layer ng polystyrene (nang walang overlap) ay may papel na ginagampanan. At, kahit na sa kaunting pagkamagaspang ng batayan, hindi maiiwasan ang mga bitak ... Kung sakali, upang hindi mapainit ang lupa, sa pagkakataong inilagay ko ang 80 mm. (30 + 50). Ang una kong naglagay ng isang manipis na layer (30 mm)
Pagkatapos, sa ito - ang pangalawa (50 mm). Ang mas makapal na ilagay sa itaas ay hindi kaswal. Ako ay ginagabayan ng katotohanan na sa proseso ng kasunod na gawain, kailangan kong maglakad nang marami dito.
Nagtrabaho ako sa gabi. Samakatuwid, nang maglagay ng isang patong, pinaglaruan ko ang agwat sa pagitan nito at ng pader at umalis. Para bukas ay pinutol ko ang labis na bula, inilatag ang pangalawang layer at nilagyan din ng perimeter. Ang mounting foam, lumalawak, pinilit ang foam, at ang mga bitak ay halos nawala.
Susunod, naglalagay ako ng isa pang layer ng waterproofing - upang maiwasan ang pagtagos ng kahalumigmigan mula sa screed.
Masisilayan ko ito nang mas detalyado ...
Kamakailan lamang (kami, pagkatapos ng lahat, ay naninirahan sa "panahon ng marketing))))," ang mga nagbebenta "ay hinikayat na isipin na direkta sa ilalim ng pagpainit ng plato ng mainit na palapag, kinakailangan upang maglagay ng isang foil na substrate na gawa sa foamed polyethylene! Ito ay partikular na ginawa para dito, at" ibinebenta " naiugnay sa kanya ng isang bilang ng "hindi mababago mga katangian":
1. Karagdagang thermal pagkakabukod! (Inalok nila ako na bumili ng isang limang-layer layer sa presyo ng isang tatlumpung-sentimetro na PPT, na mayroong tungkol sa parehong thermal conductivity))))
2. "Ang foil ay sumasalamin sa init, na nag-aambag sa makabuluhang pag-iingat ng thermal energy."
.... Alam kong inilalagay ang gayong ngiti.)))). Ang sinumang nag-aral sa paaralan ay dapat maunawaan na ang radiation lamang ang maaaring maipakita! At ang radiation ay posible lamang sa isang kapaligiran na malinaw sa ganitong uri ng ray !!!!. Aling kongkreto, siyempre, hindi!)))))
Walang radiation sa loob ng kongkreto at hindi maaaring maging !!!!! Ito ay isang pangit !!!
3. "Pinapayagan ka ng isang layer ng foil na pantay na ipamahagi ang init sa buong lugar, hindi kasama ang" thermal striping "ng sahig ...
Muli, ha ha, ilang beses na!
..... Una, ang layer na ito ay sobrang payat na hindi na maaaring makaapekto sa pamamahagi ng init. (Ang isang screed na gawa sa siksik na kongkreto ay mas mabilis na "dissipates init sa sarili nitong, kaysa sa 0.1 mm ng aluminyo, na matatagpuan sa ibaba, ay gagawin ito !!! Iyon ay, ang init ay kailangang bumaba, kumalat doon at pagkatapos ay painitin ang buong screed pantay !!! )
Pangalawa, ang anumang manipis na layer ng metal (at, lalo na, aluminyo) sa isang agresibong alkalina na kapaligiran, na kung saan ay isang mortar ng semento, nabulok agad !!!! Ang anumang foil na puno ng kongkreto ay na-oxidized sa loob nito at tumitigil na umiiral na sa panahon ng solidification nito !!!!
(Dito, ang mga "nabebenta" na mga tao ay nagpunta nang higit pa ... Sinabi nila: "Oo! Totoo! Ngunit, bibigyan ka namin ng mas maraming pera, at ibebenta namin sa iyo ang materyal na kung saan ang foil ay protektado mula sa kongkreto na may isang transparent na plastik na layer!" ...
Eh ... Ngunit paano makasama sa kung ano ang kanilang itinakwil? ))). Sa katunayan, sa mga tuntunin ng thermal conductivity (na "napaka kinakailangan para sa pamamahagi ng init"), ngayon ay hindi naiiba sa ordinaryong plastic film! )))))
At sa wakas, ang pinakamahalagang bagay ... Ito ay hindi aluminyo sa lahat !!! Ang layer na ito ay hindi nagsasagawa ng koryente !!! Ito ay "pintura para sa metal"))))
(Mga kasama, hindi kami sang-ayon, niloloko nila kami!
)Kaya, sa papel na ginagampanan ng substrate para sa screed, gumagamit ako ng parehong ordinaryong pelikula.
Inilatag ko ang reinforcing mesh sa pelikula. Ang mga espesyal na spacer ay dapat ilagay sa ilalim nito, upang ito ay bahagyang tumaas sa itaas ng base at ganap na magkasya sa kongkreto. Ngunit, dahil mapupuno ko ang aking sarili, ilalagay ko lang ang mesh sa solusyon. Ito ay sapat na upang gumawa ng isang makapal na solusyon ay mahulog sa ilalim nito at hindi ito lumulubog sa base. (Ang katotohanan na ang mesh ay dapat na nasa pinakadulo ng screed ay dahil sa mga pag-aari ng kongkreto. Ang kongkreto ay praktikal na hindi mapipigilan, ngunit hindi mabatak sa lahat. Ito ay sumabog kaagad. At kinakailangan ang pampalakas sa layer na iyon na may posibilidad na mabatak kapag ang pag-load ay inilapat mula sa itaas - t. e., sa pinakadulo!)
Marami, upang makatipid, ay hindi makagawa ng pampalakas. Ang isang screed ng kapal na ito ay madaling makatiis sa kinakailangang mga naglo-load. Ngunit ako, gayunpaman, ay gumagamit ng isang grid. At pinatataas nito ang lakas ng screed sa mga oras, at maginhawa upang i-fasten ang pipe dito.
Kinakailangan ang isang layer ng damper kasama ang perimeter ng silid! Pagkatapos ng lahat, ang kalan ay lalawak, pagpainit! Karaniwan, ang lahat ay gumagamit ng isang foam polypropylene damper. Gumagamit ako ng mga EPPS strips, 20 mm makapal:
Pinutol ko agad ang mga ito sa lapad na kailangan ko, i-glue ang foam sa mga dingding kaagad sa antas, at hinahatid nila ako bilang mga dampers, at thermal pagkakabukod mula sa mga panlabas na pader, at mga karagdagang beacon para sa screed:
Maaari mong itabi ang pipe. Kapag nag-install ng underfloor na pag-init, ang isang pipe ay gawa sa cross-linked polyethylene, metal, o corrugated na mga tubo ng hindi kinakalawang na asero ("hindi kinakalawang na asero"). Hindi inirerekomenda ang tanso dahil ito ay lubos na madaling kapitan sa kaagnasan sa kongkreto. Ang polypropylene ay hindi angkop para sa isa pang kadahilanan - hindi ito mailalagay sa sahig nang walang mga kasukasuan. At, dahil mayroon itong napakataas na koepisyent ng pagpapalawak ng thermal, pagkatapos ay ang pagpapalawak ng linearly (wala kahit saan sa kongkreto))), agad itong masisira ang mga fittings!
Ang cross-linked polyethylene pipe ay mas mura kaysa sa metal-plastic. (Hindi ako gumawa ng reserbasyon! Hindi lamang anumang metal na plastik ang maaaring magamit sa mga sahig !!! Ang ilang mga tagagawa ay nagpoposisyon sa ilang mga uri ng kanilang mga produkto bilang isang pipe na idinisenyo para magamit sa mga underfloor na mga sistema ng pag-init! At ang gayong isang tubo ay maraming beses na mas mahal kaysa sa isang maginoo na idinisenyo para sa "klasikong" pagpainit at supply ng tubig!)
Ngunit mas madaling magtrabaho sa metal, dahil sa kakulangan ng pagkalastiko, at maaari itong baluktot sa mas maliit na radii! Kaya, pinili ko ang "klasikong bersyon" - metal.
Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa mga pamamaraan ng estilo.
Kung ginagamit ang upahan sa paggawa, ang pipe ay karaniwang naka-attach sa polystyrene na may tinatawag na anchor bracket. (Ito ay simpleng mas mabilis at mas madali para sa kanila na ikabit kaysa sa paghila nito gamit ang mga naylon na patungan sa pampalakas, at pagkatapos ay i-cut off ang kanilang mga pagtatapos.) Ngunit ito ay isa pang kaso kapag ang marketing ay napupunta laban sa kalidad !!! Hindi ko maintindihan ang kahulugan sa layer ng hindi tinatagusan ng tubig, kung sa hinaharap ay susuntok ito ng tatlumpung beses sa bawat square meter !!! Kaya, inikot ko ang pipe sa reinforcing mesh gamit ang mga cord ng tali sa naylon:
Kapag inilalagay ang mga contour, mahalagang sundin ang isang bilang ng mga patakaran.
1. Ang circuit ay hindi dapat lumampas sa isang tiyak na haba (para sa isang pipe na 16 mm - ito ay 80 metro). Sa pangkalahatan, ang mas maikli - ang mas mahusay! Dahil nangangahulugan ito ng isang mas mataas na rate ng daloy ng coolant (bilang isang resulta, isang mas maliit na pagkakaiba sa temperatura) at isang pagbawas sa pag-load sa bomba. Kaya, mas mahusay na gumawa ng dalawang circuit na 40 metro bawat isa at ikonekta ang mga ito nang magkatulad sa pamamagitan ng kolektor ("magsuklay")
2. Ang haba ng mga contour ay hindi dapat magkakaiba-iba, kung hindi, magiging mahirap balansehin ang system.
3. Maaari kang maglatag ng "ahas" at "suso". Ngunit, sa parehong oras, kanais-nais na palitan ang pipe ("feed" at "bumalik") - tinitiyak nito ang pinakadakilang pagkakapareho ng pagpainit ng screed.
4. Kung ang silid ay malaki, at kinakailangan na gumawa ng mga damper seams sa plato, ang tubo ay dapat na ilagay sa isang corrugated pipe sa intersection ng mga seams na ito. Ang parehong bagay ay dapat gawin sa lugar kung saan ang pipe ay lumabas sa kongkreto.
5. Ang tubo ay hindi dapat tumawid.
6. Walang dapat na mga kasukasuan sa screed! Isang solong piraso ng pipe. (Ang isang angkop na magsisilbi sa loob ng mga dekada na "sa hangin" ay sasabog sa kongkreto !!! Ito ay dahil sa ang katunayan na ang pipe ay na-clamp sa lahat ng panig sa panahon ng thermal expansion ay maaari lamang pahabain, pinipiga ang mga fittings!)
Humiga ako gamit ang dobleng pamamaraan ng suso. Una, inilalagay ko ang pipe na may isang hakbang na doble ang laki, at, naabot ang gitna ng silid, bumalik ako sa pagitan ng mga nalalabing liko. Pinili ko ang "snail" na pamamaraan (aka "spiral") batay sa katotohanan na sa kasong ito ang circuit, na tila sa akin, ay magkakaroon ng mas kaunting resistensya ng hydrodynamic, dahil sa loob lamang nito sa dalawang lugar ang pipe ay lumiliko ng 180 degree, at sa ang natitira - sa pamamagitan ng 90. (Kung ang silid ay hugis-parihaba sa hugis. Kung ito ay parisukat - sa isa lamang!). At sa "ahas bawat pagliko - 180 degrees.
Upang gawing simple ang gawain ng mga upahang manggagawa, ang mga may-ari ay karaniwang kailangang pumunta sa malaking gastos sa materyal. Wala sa mga mersenaryo ang mag-abala sa layout sa isang paraan na ang mga contour ay eksaktong pareho ng haba! (Ito ay napakahirap, napakahirap! Ako mismo ang nakakaalam!).Samakatuwid, sila ay inilatag "sa katunayan." At ang mga may-ari, sa kanilang kahilingan, ay bumili ng napakamahal na kolektor na may isang balbula at daloy ng metro para sa bawat circuit! (Bilang isang halimbawa, bumili ako ng isang hindi kinakalawang na asero na manipis para sa tatlong mga circuit para sa $ 30. Ito ay simple at nilagyan lamang ng mga balbula ("shut-off"). Ang pareho, ngunit may mga balbula at daloy ng mga metro sa bawat circuit, nakita ko ang mga ito na nagbebenta ng $ 120 !!! (At ito ay upang ang isang PANAHON, kapag nagsisimula ang system, ang pagtutubero ay madaling balansehin ang mga contour!).
Bilang karagdagan, sa tulad ng isang natitiklop na hindi maiwasan na basura pipe !!! Pagkatapos ng lahat, kahit na isang piraso ng pipe, 20-30 metro ang haba, ay hindi gagamitin kahit saan mamaya !!!
Nagpakita ako ng isang napaka-simpleng pamamaraan kung saan maaari mong makamit ang parehong haba ng tabas na may isang error (tulad ng ginawa ko) +/- 10 cm !!!
Upang gawin ito, gumagamit ako ng isang mahabang panukalang pagsukat ng tape at isang hanay ng mga pinakamababang mga clothespins mula sa tindahan na may isang nakapirming presyo!)))
Ang pagkakaroon ng preliminarily na tinantya ang "pangkalahatang mapa ng layout", sa una hindi ko inilalabas ang pipe, ngunit ang roulette, inaayos ito sa mga clothespins na may mga clothespins.
Ang katotohanan ay lumiliko at baluktot ay nagbibigay ng napakalaking error. Dahil mayroong isang malaking bilang ng mga ito, pagkatapos ay baluktot sa isang halos tamang anggulo (na tumutulong sa akin homemade pipe bender), o guwang, sa isang malaking radius, madali akong magtapon / mag-alis ng ilang metro! Siyempre, nangangailangan ito ng oras, ngunit makatipid ito ng maraming pera (tulad ng inilarawan sa itaas). Bilang karagdagan, nakamit ang haba ng lahat ng mga contour sa ilalim ng lahat ng mga silid na eksaktong apatnapung metro, kumpleto ako, nang walang mga nalalabi at basura, ginamit ang tatlong pipe coils. (eksaktong 200 metro sa isang bay). Nagbigay ito ng karagdagang pagtitipid - kapag bumibili nang buong bays, ang presyo bawat metro ay mas mababa kaysa sa kapag ang pipe ay sinusukat at pinutol!
Matapos mailapag ang roulette sa paraang magsisinungaling ang tubo, minarkahan ko ang lahat ng mga liko sa pelikula na may isang marker at minarkahan ang metro sa lahat ng mga sulok (upang sa paglaon, kapag inilalagay ang pipe, suriin ang tamang pagtula. Kung ang sinuman ay hindi nakakaalam, mayroong bawat metro sa pipe isang figure na nagpapahiwatig ng haba nito mula sa simula ng bay)
Inalis namin ang panukalang tape at nagsisimulang ilabas ang pipe. (Sa parehong oras, hindi ito maaaring mahila sa labas ng bay! Ang bay ay dapat ma-deploy at ilipat!):
Ang larawan ay hindi nagpapadala, ngunit ang hakbang na malapit sa mga panlabas na dingding ay 10 cm.Sa ibang mga lugar - 15 cm. Tulad ng ipinapakita ang pagsasanay, ang gayong hakbang ay pinaka-katanggap-tanggap. Iniiwasan nito ang "striping" ng sahig na may kabuuang kapal ng 70 screed. (40 mm sa itaas ng pipe). At tulad ng isang kapal ng screed ay isang mahusay na kompromiso sa pagitan ng enerhiya at kapasidad ng init ng system! Kung gagawin mo itong mas makapal, isang "paggunita" para sa pagsasaayos ng temperatura ay magaganap lamang pagkatapos ng ilang oras. Kung ito ay payat, mahina itong "panatilihing mainit-init" at palamig nang mabilis.
Matapos ilagay ang unang tabas - isang usok ng usok! ))))
Sige pa!
Tulad ng nakikita mo, ang pamamaraang ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang makamit hindi lamang pagkakapantay-pantay sa haba ng mga contour, kundi pati na rin ang pare-parehong layout! Sa silid na ito, halimbawa, tatlong mga circuit, eksaktong apatnapung metro. At ang pipe ay inilatag nang pantay-pantay. Walang mga "cold" zone.
Iyon lang. Ang pipe ay inilatag. Maaari kang magsimulang magbuhos.
Oo, halos nakalimutan ko ang isa pang sandali. Kaagad pagkatapos na ilagay ang pipe, dapat itong mapuno ng tubig sa ilalim ng gumaganang presyon! Ito ay kinakailangan upang suriin ang higpit, at upang ang pipe sa panahon ng pagbuhos ay hindi nababago ng masa ng kongkreto, o iyong mga bota))))). Dahil hindi ko plano na simulan ang system sa taong ito (wala akong oras upang gawin ang lahat ng kinakailangang gawain sa silid kung saan matatagpuan ang boiler bago magyelo), hindi ko pa nakakonekta ang pipe sa mga combs, at, naiiwan ang pipe na nagtatapos nang mas mahaba, nag-mount ako ng mga kabit ng compression sa kanila at screwed sa bawat isa sa isang balbula ng bola. Sa pamamagitan ng isang ko, sa pamamagitan ng isang medyas, na binigay ng tubig mula sa isang pumping station, sa pamamagitan ng isa pa ay nagsabog ako ng hangin. Kapag ang tubig ay nagpunta nang walang mga bula, mahigpit kong isinara ang parehong mga tap, at inilipat ang aking mga pagsisikap sa susunod na circuit. Matapos ang screed ay ganap na tumigas, pinutol ko lang ang pipe sa kinakailangang sukat, sa tulong ng isang tagapiga ay sinabog ko ang tubig mula sa mga circuit (upang hindi ito mag-freeze sa taglamig), at pagkatapos ay gamitin ang mga gripo sa sistema ng supply ng tubig.
Ginawa ko ang lahat ng paghahanda sa gabi, pagkatapos ng trabaho. At pinlano niya ang screed sa Sabado.Kung ang isang tao ay hindi gumawa ng mga screeds, ipapaliwanag ko - pinupuno ang isang silid na may isang lugar na 18 square square sa isang kapal ng 70 milimetro lamang ay napakahirap at mahabang trabaho !!!! Sapat na trabaho para sa buong araw!
Ang isang screed ng isang heat-insulated na sahig ay hindi madaling maipuno upang mapunan ang ilang mga yugto !!! Sa oras lang !!! Kung hindi, kung gayon, kapag nagpainit, nagpapalamig, tiyak na basagin ito kasama ang hangganan na ito! At, kasama nito, ang pipe ay basag !!!
Samakatuwid, upang makaya sa isang araw, ako, naisip ang hangga't maaari nang eksakto, ang tamang dami ng mga materyales, ay hinimok sa bahay ang isang gulong ng buhangin, na ibinuhos ito sa koridor sa harap ng pintuan at inilagay ang tamang dami ng mga bag ng semento sa silid na ito.
Ang aking dating kongkreto na panghalo, na nakapagpatayo ng isang bahay para sa akin, ay makakatulong sa akin sa gawain.))))) Inilagay ko rin ito sa silid, tinitiyak na ang mga gulong at suporta ay hindi nakukuha sa tubo:
Maninirahan ako nang detalyado sa komposisyon ng solusyon. Kapag gumagamit ng upahan sa paggawa, ipinapayong gawin ang tinatawag na semi-dry screed. Isinasagawa ito ng isang semi-automated na pamamaraan (ang solusyon ay ibinibigay ng isang kongkreto na bomba mula sa isang awtomatikong panghalo), samakatuwid ito ay tapos na nang mabilis at gumagana sa paggawa nito ay mas mura kaysa sa gawain ng pagpuno ng klasikong screed sa "basa na pamamaraan". Bilang karagdagan, ang isang semi-dry screed na praktikal ay hindi pag-urong, at ang ibabaw nito, natitirang patag, ay maaaring maging isang yari na batayan para sa pangwakas na patong.
Ang karaniwang ("basa") screed pagkatapos ng hardening ay hindi kahit na! Samakatuwid, nangangailangan ito ng leveling sa ibabaw na may mga compound ng self-leveling.
Ngunit napagpasyahan kong gawin ang "basa" na mga screeds, sapagkat, una, hindi ko kailangang magbayad para sa trabaho, at pangalawa, sila, hindi katulad ng mga "semi-dry", ay may maraming beses na mas mataas na density. At, bagaman hindi ako magdadala ng isang trak sa paligid ng mga silid, ngunit ang isang mas mataas na density at tigas ay nag-aambag sa mas mataas na thermal conductivity at heat heat! (Ang "bato" ay nagpapainit nang mas mabilis kaysa sa "butas na butas" at nag-iipon ng mas maraming init.))))
Maninirahan ako sa komposisyon ng solusyon. Marami, sa paggawa nito, napapabayaan ang maraming napakahalagang "maliit na bagay."
Ang una (at pinakakaraniwan) ay isang pagpapabaya sa dami at kalidad ng tubig. Maraming mga tao ang nag-iisip na hindi ito gampanan ang anumang papel, ang malinis na tubig ay hindi kinakailangan (gayon pa man, ibinabuhos ito sa "dumi", at ang labis ay hindi nasasaktan - ito ay "dries"!))))
Una, ang mga "mamantika" na sangkap ay maaaring matunaw sa marumi, maputik na tubig, na makabuluhang bawasan ang kongkreto na grado (tulad ng luad), at pangalawa (at pinaka-mahalaga!) Ang tubig mula sa solusyon ay hindi matutuyo kahit saan !!! Kumokonekta siya at mananatiling konektado doon. Samakatuwid, ang labis nito ay napaka (napaka, napaka)))) makabuluhang binabawasan ang tatak !!!
Ang tama ay ang ratio ng tubig sa semento (M500) 1: 1 Sa pamamagitan ng timbang! Ngunit sa napakahirap na solusyon na ito ay napakahirap hindi lamang upang gumana - kahit na mahirap ihanda ito! Dahil ito ay dumikit sa kongkreto na panghalo at umiikot kasama ito sa isang bukol!)))) ...
Sa pamamagitan ng paraan, ang masusing paghahalo ng solusyon ay isa rin sa mga pinaka makabuluhang mga kadahilanan ng kalidad nito! Sa core nito, (halos) semento ay "pandikit para sa mga butil ng buhangin." At ang pangwakas na resulta ay nakasalalay sa kung magkano ang bawat butil ng buhangin ay pantay na lubricated sa pandikit na ito !!!
Para sa kadahilanang ito ay kinakailangan upang magdagdag ng isang plasticizer!
Maraming mga tao ang nag-iisip na ang isang plasticizer ay may ilang mga "kemikal" na mga katangian, na nagbibigay ng kongkreto na paglaban sa hamog na nagyelo at kapal. Sa katunayan, ang isang plasticizer ay isang napaka-epektibong "buhangin na butil ng buhangin". At ang lahat ng mga pag-aari sa itaas ay nakamit dahil sa ang katunayan na mayroon kaming pagkakataon na maghanda ng isang plastik at mahusay na halo-halong solusyon gamit ang mas kaunting tubig! (Iyon ang dahilan kung bakit ito ay magiging isang mas mataas na grado at lumalaban sa hamog na nagyelo).
Bilang karagdagan, kapag ang pagtula, mas madaling i-seal! Sa tumaas na pagkatubig, mabilis nitong pinapawi ang sarili ("nakaupo")!
Mayroon kaming dalawang uri ng semento na ibinebenta: M500 D0 (ito ay walang mga additives) at M500 D20 (naglalaman ito ng 20% ng mga additives). Minsan, ang ika-400 ay nakatagpo ng isang mahabang panahon ang nakaraan, ngunit sa huling sampung taon hindi ito nakita, kaya pag-usapan natin ang tungkol sa "500".
Mayroong isang karaniwang maling kuru-kuro na ang kongkreto na inihanda sa semento D0 ay mas malakas kaysa sa D20. Samakatuwid, sinusubukan ng bawat isa na bumili lamang ng "zero".Nang hindi pinag-aaralan, ipinapalagay ng mga tao ito na ang katotohanan ay "hindi natunaw ay hindi kinakailangan! Malinis lamang kami! Kahit na mas mahal ito, magiging mas malakas ang kongkreto !!!" At ang "Partikular na likas na matalino" sabihin na "maaari mong iwiwisik ito nang mas kaunti." Kapag sinusubukan mong ipaliwanag sa kanila na hindi siya mas malakas (pagkatapos ng lahat, ang marka ng lakas ng pareho ay pareho - M500), pinasisigla nila ang kanilang posisyon sa katotohanan na "bakit pagkatapos ay D0 lamang ang pumupunta sa pag-pipa ng mga slab at monumento? !!!"))))
Totoo ito. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang tile at monumento tanging puro semento ang ginagamit, nang walang mga additives! Ngunit ito ay hindi isang bagay ng tibay sa lahat !! At, lamang, sa oras na natamo niya ang kinakalkula nitong lakas! Ang "Zero" ay tumigas sa susunod na araw !!!
Iyon ang dahilan kung bakit, para sa mga screeds, palagi akong gumagamit ng semento M500 D20. Ito ay mas mura, at ang screed ay maaaring punasan sa susunod na araw, naitama ng isang spatula sa kahabaan ng mga dingding! Oo, at sa isang araw maaari ka pa rin!
Kaya, ito ang kanyang kalidad sa kasong ito - para lamang sa benepisyo! Ngunit, sa paggawa ng mga tile, sa kabilang banda, walang nais na panatilihin ang kanilang mga hulma na napuno ng maraming araw! ))))
Ngayon tungkol sa buhangin. Tulad ng alam mo, ang mas malakas at mas mahirap ang butil ng buhangin - ang mas malakas at mas mahirap ang screed. Ang alikabok na mga partikulo ng alikabok, samakatuwid, ang buhangin ay dapat hugasan kung nais namin ng isang napakalakas na screed. Ang pinakamahusay na buhangin sa quarry ay nagbibigay ng pinakamahusay na resulta, ngunit ang buhangin ng ilog ay mas mura (ang buhangin ng ilog ay bilog, kaya ang kongkreto na gawa sa ito ay hindi masyadong malakas.). Hindi namin malayo mula dito ang pinakamalaking buhangin at graba na paghahalo sa Europa. Mayroong isang negosyo na naghahasik ng ASG sa mga praksiyon, rinses at nagbebenta ng buhangin, nagbubuklod ng iba't ibang mga fraction at rubble bato. (Iyon ay, ang ASG na-disassembled sa mga praksyon!)))).
Ilang taon na ang nakakaraan bumili ako ng hugasan na buhangin ng pinakamataas na kategorya mula sa kanila, dahil kailangan kong punan ang sahig sa itaas ng silong, at kailangan ko ng napakalakas na kongkreto. Dahil ang mga gastos sa transportasyon ay bumubuo ng bahagi ng leon sa presyo ng buhangin, bumili ako ng 10 tonelada nang sabay-sabay. (Kahit na kailangan ko ng isa at kalahati). Ngunit ang isa at kalahating walang masuwerteng, at lima sa sampu sa isang presyo ay naiiba sa pamamagitan ng 10-15 porsyento!))). Kaya't napagpasyahan kong kumuha ng maraming - ito ay kapaki-pakinabang sa isang site ng konstruksyon. Ginamit pagkatapos kung kinakailangan, maingat na sakop ang natitira sa isang pelikula, upang maiwasan ang hit ng basura at mga buto ng mga halaman. Ngayon nagtrabaho ako para sa kanya.
Ang proporsyon ng solusyon ay 1: 3 (semento: buhangin). Ang tubig, tulad ng sinabi na - sa pamamagitan ng bigat ng semento. Plasticizer - ayon sa mga tagubilin sa package. Tulad ng ipinakita ng kasanayan, ang kongkreto mula sa mga coarse-grained hugasan na buhangin na may tulad na sukat at mahusay na paghahalo ay mas malakas kaysa sa mga bato. (Hindi ako nagbibiro. Kailangang ma-peck ako pagkatapos ng dalawang taon na ang plate na aking binaha sa akin)))). Kapag nakilala ko ang isang bato - pinabilis ang trabaho! Mas madaling masira ito sa isang perforator kaysa sa "asul" kongkreto!))))).
Ang isang kongkretong panghalo ay tumayo mismo sa aking silid. Sinusukat ko ang lahat ng mga balde (espesyal na bumili ako ng apat na magkatulad na mga plastik na balde sa Liwanag ng Trapiko)))). Una ay ibinuhos niya ang isang sinusukat na bahagi ng plasticizer sa isang bucket, pagkatapos ay ibinuhos niya hanggang sa kalahati ng isang bucket ng tubig mula sa isang medyas. Ibinuhos ko ito sa isang kongkreto na panghalo, binuksan at idinagdag ang isang buong balde ng semento. habang naghahanda ng "gatas", nagbuhos ng buhangin sa mga balde. Ibinuhos niya ang tatlong mga balde na may mga pagkagambala, kung hindi, siya ay "mabulok". Kapag ang solusyon ay lubusan na na-kneaded (ito ay makikita mula sa katotohanan na ang "cool" hard solution ay nagpakita ng pagkalikido na hindi katangian nito bago!), Dumped ito nang direkta sa sahig! Sa ilalim ng kongkretong panghalo.
Ang kongkretong panghalo ay "sisingilin" muli (sa kabutihang palad, ang mga balde ay puno habang ang unang bahagi ay nasa daan). At siya, na may isang pala, dinala ang solusyon.
Nagtrabaho siya sa mga bota ng goma. Sa una, ipinakalat niya ang solusyon nang pantay-pantay, sa buong silid, hanggang sa ganap niyang maitago ang pipe. Sa kasong ito, pagkatapos na ilagay ang solusyon, nanginginig ang grid. Ang solusyon ay nakuha sa ilalim nito at bumalik ito ay hindi nakuha, kahit na inilagay mo ang presyon sa mesh gamit ang iyong mga paa.
Ang silid na ito, na nasa mga larawan, ay ang pinakahuli. Sa una ay ginamit ko ang mga damper ng bula sa kahabaan ng mga dingding (nabanggit sa itaas) at mga tubo ng profile na may isang seksyon ng 40 hanggang 25 mm bilang mga beacon. Inilapag ko sila sa mga embankment mula sa mortar, inilagay ang mga ito gamit ang isang martilyo ng goma, at hinila ang isang screed sa kanila. Pagkatapos ay dinala niya sila at pinunan ang mga yungib na natitira sa kanila .....
Pagkatapos ay napagtanto ko na magagawa mo nang walang mga tubo, gamit lamang ang mga piraso ng polystyrene na inilalagay sa isang antas sa kahabaan ng mga dingding at tulad ng isang antas:
At sa huli, tamad na hindi ako gumawa ng anumang mga parola!))))).Kahit na ang bula sa kahabaan ng mga dingding ay masyadong tamad upang dumikit sa antas. Ikabit lamang ito sa nangyari at iyon lahat.)))). Pinamamahalaan niya nang walang mga beacon.
Nang maitago ang buong pipe, sinimulan kong ilapag ang mortar sa mga dingding. Kasabay nito ipinamamahagi at pinagsama ito grater ng bula upang ito ay "tungkol sa isang maliit na mas mataas kaysa sa kinakailangan")))) Kaya, sa loob ng ilang oras, lumibot sa buong silid sa isang bilog. Sa oras na ito, ang solusyon na inilagay ko muna, umupo na rin nang maayos at sinimulan kong i-level ito, hadhad ang antas na may isang lugar ng kinakailangang taas. Bilang isang "panimulang punto" sa taas, mayroon akong isang pintuan, sa likod kung saan ang isang screed ay handa na, at pati na rin, ang pundasyon sa ilalim ng pugon, na binaha ko nang mas maaga, ay nagsilbi bilang isang parola.
Ang teknolohiya ay simple, ngunit nangangailangan ng patuloy na pag-igting sa mga kamay (kinakailangan, pagkatapos ng lahat, na palaging panatilihin ang antas upang ang bubble ay eksakto sa gitna, habang inililipat ang masa ng solusyon. At hindi palaging ito (ang masa) ay matatagpuan symmetrically. Mas madalas na kailangan mong ilipat ito sa isang gilid ng antas. Kaya, ang paglo-load ng isang kongkreto na panghalo, pag-drag at pag-on ng mga balde na may buhangin at semento, masasabi kong ito ay isang pahinga!)))).
Kaya lumibot ako sa paligid ng perimeter ng buong silid. Nagsama-sama ang lahat. Inilipat ang kongkreto na panghalo sa pintuan ng pintuan at nagsimulang higpitan ang natitirang espasyo. Ito ay mas madali upang i-level ang gitna. Pagkatapos ng lahat, ang antas ay maaari na ngayong maabot ang mga gilid sa na mga lugar ng baha.
Kaya, ang mga parola ay mababaw))))). Bukod dito, hindi ka dapat "bakod" ng ilang mga kumplikadong istruktura na gawa sa kahoy.)))) Ang maximum (kung walang ganap na walang karanasan, o mahina na pulso), maaari mong gawin tulad ng ginagawa ko sa unang silid - ilagay ang mga tubo sa mga umbok mula sa isang matigas na solusyon.
Kinabukasan ay dumating ako at inayos ang mga bahid. (Sa puntong kung saan ang screed ay magkadugtong sa dingding, kung minsan may mga "flavors" na pinindot laban sa dingding, na bumubuo sa likod ng antas kapag pinindot mo ito sa solusyon. Gayundin, sa lugar kung saan ka nakatapos ng trabaho, ang solusyon ay natapos na may "pinalayas" mula sa ito ay nasa proseso ng pag-aayos ng kahalumigmigan at madalas may mga "panig" na bumubuo sa dulo ng antas kapag lumilipat. Gayundin, ang mga maliliit na baho ay minsan nakuha sa mga sulok at sa mga lugar kung saan lumabas ang mga tubo. kung nangyari ito .. Tulad ng nasulat ko na, ang solusyon sa semento kasama ang pagdaragdag ng slag Makakaapekto ba ang mga araw na ito ay ang lahat ng tama. Ko lang maingat na i-cut ang lahat ng mga labis na may isang spatula at ibinuhos Matagal na lista ng tubig. (Hindi ko na kailangang makipag-usap tungkol sa na pagkatapos ng pag-install, kailangan mo upang mahigpit na isara ang lahat ng mga pinto at bintana! Ang solusyon ay hindi dapat tuyo out!)
Siyempre, ang screed ay tumigil na maging perpektong makinis tulad ng kahapon. Ang "Wet" screeds ay palaging nagbibigay ng hindi pantay na pag-urong kapag nagpapatigas:
Ngunit, nang mailapat ang antas, wala akong nakitang puwang kahit saan, higit sa isa at kalahating milimetro. At, samakatuwid, ang napakaliit na komposisyon ng antas ng self-level ay pupunta!
Para sa isang ordinaryong palapag, hindi ko ito gagamitin - maglalagay ako ng isang tatlong-milimetro na substrate na gawa sa foamed polyethylene sa ilalim ng nakalamina at itatago nito ang lahat ng mga paga! Ngunit ako, malamang, ay maglalagay ng vinyl nakalamina o vinyl tile bilang pangwakas na patong (hanggang sa talagang nagpasya ako). Ang una ay inilalagay nang walang isang substrate (upang magsagawa ng init ng mabuti), ang pangalawa ay nakadikit sa pandikit! Kaya, sa anumang kaso, kailangan mo ng isang perpektong patag na ibabaw!
Iyon ang lahat para sa ngayon! Tungkol sa pagkonekta ng mga circuit, mga tubo ng wiring, pump, combs at baterya, tila, magsusulat ako ng isang hiwalay na publikasyon.
P.S. Sa site na ito ay mayroong isang artikulo tungkol sa kung paano mo magagawa ang matipid sa ilalim ng pag-init. Doon, naka-save ang mga tao sa ilalim ng suplay ng mga materyales at laktawan ang mga mahahalagang puntos! Sa palagay ko hindi totoo ang pamamaraang ito! Hindi ko kinakalkula ang gastos sa bawat square meter ng aking mga palapag, ngunit, pagbabasa ng kanyang artikulo, awtomatikong napansin ko sa aking sarili na ang pagkakabukod ay mas mura (at hindi mas mahina), ang mga tubo ay mas mura (at mas mahaba), wala akong gastos para sa mga parola, ang dami ng kongkreto Mayroon akong mas mababa sa isang third (sa parehong oras, ang sahig ay hindi gaanong mahihinang at ang paglipat ng init mula dito nang higit pa.)
Kailangan mong i-save sa pagpapabuti ng mga teknolohiya, ngunit hindi sa mga materyales!