Sa artikulong ito, malalaman mo kung paano mo maiinit ang iyong bahay gamit ang isang tumpok ng pag-aabono, ang tinaguriang de Payne Barrow. Ang disenyo na ito ay imbento ng magsasaka ng Pransya na si Jean Payne noong 1970. Ang init na natanggap mula sa barrow na ito ay sapat na upang makatanggap ng mainit na tubig sa loob ng taon.
sa video sa ibaba maaari mong makita sa isang pinabilis na bilis kung paano binuo ang mound, na inilarawan sa ibaba
Ang video na ito ay nagpapakita ng parehong proseso, lamang sa isang mas global scale.
Ang kabuuang output ng thermal energy para sa 18 buwan ay humigit-kumulang sa 1.5 GW. Matapos ang pagtatapos ng ikot ng pagbuburo, ang mound ay ginagamit bilang isang mataas na kalidad na pataba.
Lokasyon at pundasyon
Ang mound ay dapat na malapit hangga't maaari sa mga mamimili ng mainit na tubig. Mangyaring tandaan na kakailanganin mo ng pag-access mula sa isang gilid ng barrow para sa kagamitan (traktor o troli). Konstruksyon nagsisimula sa paglikha ng antas ng aerated na ibabaw ng pundasyon, sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang bilog ng dry malalaking kahoy na chips, mga 60 cm ang makapal at 1.5 m ang lapad kaysa sa mound mismo.
Upang mapabuti ang bentilasyon ng mas mababang / gitnang bahagi ng bundok, inirerekumenda na maglagay ng mga butil na butil mula sa labas ng bundok hanggang sa gitna, inilalagay ang mga ito sa isang pundasyon (kahoy na chips), natitiklop sa isang bilog. Ang isang nababaluktot na corrugated 4-inch na butas na butas ng paagusan ay isang mainam na solusyon, ngunit para sa kakulangan ng pinakamahusay, ang anumang perforated pipe ng malaking diameter ay angkop.
Ang mga pipa ay maaaring igulong sa isang bilog sa ilalim ng mas mababang hiwa ng layer ng pundasyon, at maaaring dumaan nang diretso, ngunit ang mga tubo ay dapat na sakop ng mga chips ng kahoy mula sa itaas. Kung mayroon kang 30-40 cubic yard (humigit-kumulang 23 cubic meters) ng "hot mix" (mulch bark o isang halo ng malts, wood chips, sawdust, manure). Ang diameter ng ibabang bahagi ng iyong mound ay dapat na 16-18 talampakan (humigit-kumulang na 4.8-5.5 m), at ang diameter ng pundasyon 20-22 talampakan (humigit-kumulang 6-6.7 metro).
Center at perimeter
Markahan ang gitna ng iyong mound na may peg. Itali ang isang lubid na may haba na katumbas ng radius ng pundasyon ng iyong mound. Hayaang lumakad ang iyong katulong sa isang bilog, at minarkahan mo ang perimeter ng hinaharap na disenyo na may mga peg. Huwag tanggalin ang peg ng center. Pagkatapos nito, markahan ang diameter ng base ng iyong mound (tulad ng inilarawan sa itaas, dapat na 1.5m mas mababa kaysa sa pundasyon). Ibuhos ang isang 60 sentimetro layer ng "mainit na halo" o mulch bark sa tuktok ng pundasyon, na bumubuo ng base ng bunton. Ikalat ang materyal nang pantay-pantay hangga't maaari upang maiwasan ang mga selyo nito.
Magkaloob ng mga tubo.
Susunod, kinakailangan upang maglagay ng mga tubo ng "lakas" (ang mainit na tubig ay magmumula sa mound sa mga mamimili) at "bumalik" (malamig na tubig ay magmumula sa mga mamimili sa mound). Ang "pagkain" na tubo ay dapat na inilatag mula sa mamimili hanggang sa gitna ng tambak. Pansamantalang itali ang pipe na ito sa gitnang istaka, naiwan ang 3 metro ng stock upang maikonekta mo ito sa pipe sa itaas na layer ng embankment.
Bumalik
Inirerekomenda ng mga may-akda ang paggamit ng 90 metro polyester pipe reels.
Iwanan ang dulo ng return pipe na malapit sa pipe na umaalis sa mga maiinit na consumer ng tubig. Simulan ang paglalagay ng pipe sa isang bilog, pambalot ito sa paligid ng gitnang peg, sa panlabas na gilid, pag-iwas sa baluktot na tubo. (60 cm para sa unang gitnang seksyon ng coil). Unti-unting binabubuklod ang mga tubo, ilagay ito sa paligid ng unang singsing ng coil, pinapanatili ang distansya sa pagitan ng mga tubo ng 15-20 cm. Gumamit ng mga bloke ng cinder o mga bato upang mapanatili ang likid na lumiliko sa base.
Para sa 4.8m base kailangan mong gumawa ng 7 mga liko ng coil, magiging humigit-kumulang na 36 metro ng tubo. Ang una (panlabas) na coil coil ay dapat na kalahating metro mula sa panlabas na gilid ng "mainit na pinaghalong". Natapos ang pagtula ng unang layer ng coil, ilagay ang likid sa labas sa pundasyon.
Mainit na halo. "Hot Mix"
Ibuhos ang ilang cubic meters ng "mainit na pinaghalong" sa tuktok ng unang likid, i-level ito ng isang rake hanggang sa mapusok ito ng mga bloke ng cinder. Kinakailangan ang mga bloke ng cinder upang ang mga coil ng coil ay hindi gumagalaw sa pagtula at bilang isang antas ng pinaghalong, at mas madaling matukoy ang kapal ng layer. Matapos mong maibahagi ang halo sa parehong antas sa tuktok na gilid ng mga bloke ng cinder, alisin ang mga ito at punan ang natitirang mga voids sa halo. Upang maiwasan ang pag-compaction ng "mainit na halo", ipamahagi ito ng isang rake habang nakatayo sa pundasyon.
Ulitin ang nakaraang dalawang hakbang para sa mga layer 2 at 3. Dahil ang halo ay mumo mula sa panlabas na mga liko ng likid, ang mound ay magsisimulang makitid. Nangangahulugan ito na kakailanganin mong bawasan ang distansya sa pagitan ng mga pagliko ng coil (mula 20-25 cm hanggang 15) upang makakuha ng 270m ng coil, kinuha mula sa pagkalkula ng isang barrow na may dami ng 22 cubic meters. Makakakuha ka ng 7-8 layer ng isang spiral coil. Para sa mga layer 4 at 5, kakailanganin mong bawasan ang bilang ng mga singsing ng coil mula 7 hanggang 6. Sa layer 7 at 6, ang bilang ng mga singsing ay bababa mula 6 hanggang 5, habang pinapanatili ang distansya sa pagitan ng mga liko ng 15 cm at ang distansya mula sa gilid ng embankment hanggang sa panlabas na likid ng coil na katumbas ng 25 cm.
Kapag inilagay mo ang lahat ng mga layer ng coil, ang tuktok / huling layer ay dapat na konektado sa "power" pipe na naiwan mo nang mas maaga. Ang mga may-akda ay gumagamit ng isang propane burner para sa mga layuning ito. Pagkatapos ay takpan ang huling seksyon ng coil na may hindi bababa sa 40 cm ng isang halo. Huwag kalimutan na kapag inilalagay ang bawat seksyon ng coil ay kinakailangan, hangga't maaari, upang maiwasan ang pag-compaction ng pinaghalong, at upang masukat ang kapal ng layer at pansamantalang pag-aayos ng coil, gumamit ng mga bloke ng cinder.
Panlabas na thermal pagkakabukod.
Kapag natapos mo ang konstruksyon ng pangunahing bahagi ng bundok, na naglalagay ng isang coch ng heat exchanger sa loob, kakailanganin mong gumawa ng napakahinga thermal pagkakabukod ng panloob na bahagi. Upang gawin ito, takpan ang mound na may isang layer ng mga kahoy na chips o hindi pinipilit na dayami. Magbibigay ito ng pag-access sa hangin, na may passive ventilation, sa mga bakterya sa loob at dagdagan ang pagiging produktibo sa taglamig. Ang layer ng pagkakabukod ay dapat na makapal na 30-60cm.
Matapos makumpleto ang pagtatayo ng gulong, ang mga tubo ay dapat na konektado sa mga mamimili ng mainit na tubig. Maaari kang maglagay ng mga reservoir para sa pag-iimbak ng mainit na tubig, o ipamahagi ito sa mga mamimili gamit ang mga kolektor. Kinakailangan na maglagay ng isang bomba na magpahitit ng mainit na tubig sa tangke, mula kung saan, sa turn, ang greenhouse, ang mainit na sahig ng gusali ng apartment. Ang anumang karampatang tubero ay makapagdidisenyo ng naturang sistema ng pamamahagi ng tubig para sa iyo.
Ang iyong compost mound ay dapat gumawa ng tubig sa temperatura na 50-60 degree 10 araw pagkatapos ng pagtatapos ng konstruksiyon. Kung ang mound ay labis na basa sa panahon ng konstruksiyon dahil sa pag-ulan, ang prosesong ito ay maaaring mag-drag sa loob ng 3-4 na linggo hanggang sa ang drayber ay nalunod. Ang 1.5 prob thermometer probes ay isang mahusay na tool upang masukat ang temperatura ng isang barrow sa iba't ibang mga lugar.
Sa sandaling ang temperatura ng iyong punso ay umabot sa 50-70 degree, maaari mong punan ang tubig ng system. Tiyakin na walang mga kandado ng hangin sa system.Kinakailangan na itaboy ang tubig sa system hanggang sa ganap na mapuno. Pagkatapos nito, maaari mong kalkulahin ang thermal pagganap ng iyong system. Ang pinakamadaling paraan ay upang masukat ang temperatura ng tubig na pumapasok sa muwebles ng mound, pagkatapos ay sukatin ang temperatura at rate ng daloy ng tubig sa labasan ng bundok. 22 cubic mound na may 270 metro na coil ay dapat magbigay ng isang matatag na temperatura na 45-60 degree sa labasan, sa isang rate ng daloy ng 1-4 litro bawat minuto na may temperatura ng tubig na pumapasok na 7 degree. Sa pamamagitan ng pagtaas ng rate ng daloy mula 1 hanggang 4 l / min, hanggang sa magsimulang bumaba ang temperatura, malalaman mo ang pagganap ng iyong system. Ang pagsusuri ay dapat gawin sa loob ng isang oras. Para sa pagsusulit na ito, maaari mong gamitin ang mga metro ng daloy, thermometer, na ginagamit para sa mga sukat sa mga kolektor ng solar.
Matapos mong malaman ang temperatura ng outlet at sukatin ang daloy ng tubig, maaari mong kalkulahin ang tinatayang output ng init ng iyong embankment. Halimbawa: kung ang rate ng daloy ng iyong tubig ay 3 l / min sa isang temperatura ng inlet na tubig na 10 degree at isang temperatura ng outlet na 55, kung gayon ang delta-t ay 45 degree sa isang rate ng daloy ng tubig na 180 l / oras. Susunod, kinakalkula namin ang thermal power sa pamamagitan ng formula Q = V * (1.16 * T). Kung saan ang Q ay kapangyarihan sa mga kilowatt, 1.16 ang kapasidad ng init ng tubig, at ang V ang pagkonsumo ng tubig (kubiko metro bawat oras). Sa halimbawang ito, nakuha ang 9.3 kW / h. Ito ay lumiliko 38,000 kW / h sa 6 na buwan. Maaari kang maghanap sa Internet kung paano isalin ang mga numerong ito sa mga kilo ng karbon, kahoy na panggatong o kubiko metro ng gas. Mangyaring tandaan na ang iyong mound ay tatagal ng 12-18 buwan.
Ang nasabing mound na may isang maliit na traktor, 5 katulong at lahat ng mga materyales ay maaaring itayo sa 8 oras. Ang tunay na pagtula ng coil, natutulog na tulog kasama ang halo nito, ang pag-leveling sa isang rake ay mahirap na trabaho.
Nag-eksperimento ang mga may-akda sa iba't ibang mga bersyon ng pinaghalong upang makakuha ng mas maraming init para sa mas mahabang panahon. Ang mga matigas na materyales sa kahoy ay maaaring magbigay ng mas maraming init kaysa sa mga malambot. Ngunit ang mga matigas na kahoy ay gumagawa ng init para sa mas maiikling panahon kaysa sa mga malambot na kahoy.
Mahalaga na ang bahagi ng pinaghalong binubuo ng mga durog na chips, upang matiyak ang pag-access sa hangin sa bakterya at lumikha ng kinakailangang lugar para sa kanilang pagpaparami. Ang isang embankment na gawa lamang sa mga kahoy na chips ay magbibigay ng temperatura na 35-45 degree sa tag-araw, tag-araw at taglagas, ngunit cool sa taglamig. Mulch mula sa bark ay magbibigay ng temperatura na 50-60 degree, kung hindi ito kontaminado sa basurang pang-industriya. Ang mga varieties ng kahoy na lumalaban sa kahoy ay hindi makagawa ng init; hindi nila kailangang magamit. Ang pine ay maaaring magamit sa maliit na dami. Ang mga chip na halo-halong may sawdust o manure ay gagana rin. Ang output ng init at ang halaga ng nakuha na humus ay depende sa kalidad ng mga hilaw na materyales matapos na huminto ang iyong barrow upang makagawa ng init. Mahalaga din ang kahalumigmigan ng mound, na may mataas na kahalumigmigan, pupunan ng tubig ang mga gaps sa pagitan ng mga chips at sawdust at bawasan ang pag-access ng oxygen. Sa mababang kahalumigmigan, ang biological na aktibidad ng bakterya ay bababa. Ang pinakamabuting kalagayan na kahalumigmigan ay 30-50%. Ang nakamamanghang thermal pagkakabukod ay hindi magpapahintulot sa mound na cool sa taglamig. Ang mga pipa ay maaaring magamit muli, na binabawasan ang gastos ng kasunod na mga gusali. Kapag naglalagay ng mga tubo, markahan ang kanilang lokasyon, maiiwasan ang mga paghihirap kapag na-pluck mo ang mound
Ang larawan ay nagpapakita ng isang tinatayang diagram ng mainit na supply ng tubig, ang lokasyon ng mga sensor ng temperatura at ang komposisyon ng "mainit na pinaghalong"
Sa kalakip, sunud-sunod na mga tagubilin para sa pagtatayo ng gulong sa Ingles
Tingnan ang online na file:
Ang lahat ng mga formula ay nakuha mula sa Internet.